Video: Cuidado de la planta Diefembaquia - Flores y Plantas

Jazmin

Son un genero de arbustos en flor, a menudo trepadores, originarios de China, los trópicos y subtrópicos, que representan un caso limítrofe entre las plantas de jardín y de interior. Tiene un intenso aroma que es uno de sus grandes atractivos. Si se planta en suelo y se le guía con un alambre puede cubrir toda una pared en muy poco tiempo. Si se planta en maceta, es mejor dejarla al aire libre en verano para que tenga buena ventilación y mucho sol que permita madurar los brotes. Esto garantiza una buena floración al invierno siguiente. Se vuelve a poner en el interior a comienzos de otoño.


Existen unas 20 especies distintas de jazmines, todas originarias de países subtropicales o templados. El de floración estival, Jasminum officinale, es bien conocido al aire libre. La especie de interior , J. Polyanthum, procede de China y fue introducida por primera vez en 1891.


La floración de los jazmineros ocurre desde Enero hasta marzo, donde aparecen hermosos racimos de flores blancas y tienen el típico perfume dulce del jazmín. Para que un Jazmín esté en perfecto estado necesita una atmósfera húmeda ya que de no ser así se le pondrían los capullos de las flores de un color marrón claro, para evitar esto es necesario que la planta esté en una atmósfera lo más húmeda posible.





Cuidados del Jazmín, Jazmineros

Luz y situación: La necesitan en abundancia, sobre todo si están en el exterior. En interior no es conveniente que se expongan directamente a los rayos del sol.

Temperatura: No toleran el exceso de calor en invierno ya que no dejaría que la planta floreciese, unos 13 grados son lo ideal. En verano aguantan bien siempre y cuando haya humedad de ambiente, pueden tolerar los 25º sin problemas.

Riego del jazmín: Cuando están creciendo en al época de verano conviene regarlas cada 2 días y en invierno, cuando están en flor, cada 4 ó 5 días.

Observaciones: Es conveniente rociar la planta de agua, sobre todo cuando está en interior, pero no se deben mojar las flores ya que quedarían manchadas. No se debe usar abrillantador.

Dificultad: Con un invernadero y un poquito de experiencia es una planta muy fácil, sin invernadero requieren ser un experto

Nolina, Beucarnea, Beaucarnea, Pata de elefante, Bocarnea

Nombre científico o latino: Beaucarnea recurvata

- Sinónimo: Nolina recurvata

- Nombre común o vulgar: Nolina, Beucarnea, Beaucarnea, Pata de elefante, Bocarnea.

- Familia: Agavaceae.

- Origen: México central.

- Altura: generalmente no se suelve ver con más de 1,5 m de altura, pero en su entorno natural existen ejemplares de más de 10 m.

- Es muy longeva, en España hay una en la provincia de Alicante (Elche) de casi 300 años de edad de 8 metros de altura y 3 metros de diámetro.

- Suele ser de un solo tronco poco ramificado, con la base más gruesa y de hojas delgadas y curvadas.

- El agua se almacena en la base del tronco.

- Hojas: muy numerosas y estrechas, de 2cm de ancho por 1-2m de largo, de color verde.

- Los penachos de hojas que salen en la parte superior surgen de unos botones laterales del tronco.

- Florece cuando la planta tiene más de 10 años, en primavera.

- Flores en panículas.

- Fruto seco e indehiscente.

- Se utiliza como planta de interior con bastante frecuencia.

- Le gusta el calor y la luz.

- No resiste el frío.

- En invierno, si es clima con heladas, meter en casa, en una habitación con poca calefacción y buena luz.

- Puede llegar a soportar bien la calefacción si se la pulveriza.

- En época de verano se debe pulverizar la planta con agua para que tenga humedad ya que si no las puntas de sus hojas se secan.

- Ha de pasar el invierno en un sitio fresco (mínimo 5ºC) y con poco riego.

- El sustrato ha de ser ligero y con buen drenaje para evitar el encharcamiento.

- Riego: poco, sobre todo cuando el tronco ya es leñoso; de jóvenes el tronco es suculento y necesita más agua.

- Por exceso de riego la planta muere con facilidad.

- La cadencia del riego debe ser de 15 días en primavera y verano (el sustrato debe estar seco entre riego y riego).

- En invierno se debe regar una vez al mes, depende del clima donde se esté desarrollando la planta, en algunos casos no debe regarse en todo el invierno.

- Sustrato: estándar para cactus. Los ejemplares jóvenes necesitan una tierra nutritiva y riegos más frecuentes en verano, no así los adultos que ya tienen el tallo leñoso.

- Es aconsejable un cambio de maceta cuando se adquiere la planta; posteriormente no deben ser frecuentes. Un recipiente pequeño porque curiosamente el desarrollo de la planta parece ser mejor si las raíces están apiñadas.

- Es una planta resistente a los ataques de los insectos, puede tener ataques de ácaros y cochinilla.

- Multiplicación: semillas en cama caliente, pero es difícil y largo. Separación de vástagos en primavera.

LAS PLANTAS DE INTERIOR

Actualmente, en muchos hogares existe una creciente afición por el cultivo de plantas de interior. En la gris monotonía de las grandes ciudades, estos organismos representan a la naturaleza y, precisamente por ello, porque se sitúan fuera de su entorno natural para adornar oficinas, casas, tiendas... no se debe olvidar que, como cualquier ser vivo, tienen sus necesidades naturales de luz, temperatura, agua y nutrientes.

En realidad, es muy difícil establecer qué plantas son de interior y cuáles no, ya que no existe ninguna clasificación científica a este respecto. Tampoco existen plantas cuyo medio óptimo sea el interior de una casa. Pero hay un gran número de ellas que se prestan para el cultivo en interiores. Algunas admiten las condiciones durante mucho tiempo, y otras tan sólo un par de semanas.
La luz necesaria

Es un componente indispensable para la vida de una planta por lo que, en el momento de elegir el lugar que ésta va a ocupar, será necesario optar por aquel en que exista una buena iluminación solar o bien alumbrarlas artificialmente. Sin embargo, cuando una planta está situada en un lugar demasiado luminoso, algunas hojas quedan amarillentas y caen. El exceso de luz provoca quemaduras y necrosis que afectan al crecimiento de la planta. Por el contrario, si una planta dispone de escasa luz se marchita.

Es bueno dar la vuelta regularmente a la planta para que reciba la misma luz en todas sus partes, porque si no existe el riesgo de que la planta se tuerza buscando la luz necesaria para su existencia. En invierno, cuando el sol no es tan fuerte, se pueden colocar las plantas más cerca de la ventana y retirarlas un poco en verano. Un consejo muy útil es no poner nunca una planta que ha estado en sombra o a media sombra al sol directamente, ya que se podrían quemar las hojas.
Una planta necesita diariamente entre 12 y 16 horas de luz. Cuando no les llega en cantidad suficiente, la solución es la luz artificial. Existen lámparas incandescentes que imitan la luz natural y que son muy prácticas en estos casos.

clavellina

Nombre científico o latino: Dianthus plumarius

- Nombre común o vulgar: Clavel coronado, Clavellina, Clavelina de pluma

- Familia: Caryophyllaceae.

- Origen: Europa y Asia.

- Planta perennifolia, cespitosa.

- Hojas: alargadas, extendidas y levemente grisáceas.

- Flores: medianas, simples o dobles reunidas en número de 2-3; rosados, purpúreos o blancos; muy florífera.

- Época de floración: primavera y verano.

- Usos: es una excelente cubridora del suelo.

- Muy apreciada por su floración prolongada para vestir rocallas, muretes y pequeñas superficies.

- Apta para macetas.

- Luz: prefiere pleno sol, pero acepta sombra ligera.

- Proteger de heladas intensas. Tolera heladas suaves.

- Suelo: suelto y fértil. Si es ácido, subir el pH enmendánolo con la adición de cal.

- Regar cada 2 días en verano y semanal en invierno.

- Abonar con 200-300g/m de harina de hueso, al plantarla en primavera y 20g de triple 15 al año siguiente.

- Propagación: siembra o esqueje en primavera. También división de mata en primavera u otoño.

Trucos para el mantenimiento de jardines, parte I

Riego


Al regar el agua debe calar al menos 15 cm en la tierra, ya que los riegos superficiales hacen que las raíces queden muy someras.


La mejor hora es bien temprano por la mañana o al anochecer.


Para saber si hay que regar o no tus plantas en maceta, introduce el dedo en la tierra y comprueba si está húmeda.


Recuerda que con el riego siempre es mejor quedarse corto que pasarse. El exceso no tiene remedio.

Abonos caseros

La ceniza de leña y los posos del café son abonos para las plantas.


Si tienes el espacio no dudes en hacerte tu propio compost. Añade todos los residuos biodegradables a un compostador.

Terrazas

Un balcón soleado será adecuado para el cultivo de geranios, petunias, rosas, zinnias, buganvillas, hibiscos, boca de dragón, etc..


La mayoría de las hortalizas e hierbas también prefieren la luz del sol.


Un balcón que mira al norte es para fucsias, hortensias, begonias, anémonas, prímulas, ciclámenes, alegrías de la casa, pensamientos, hostas, etc.. Estas plantas crecen bien en la sombra o en lugares moderadamente expuestos al sol.


Cuidado con los vientos fríos o a los cálidos y secos que marchitan. Protege la terraza.

Macetas

Si no te gusta el aspecto nuevo y sin pátina que tienen las macetas, puedes hacer que se carguen aparentemente de años pintándolas con yogur natural. Verás cómo las paredes externas de las macetas se cubren en poco tiempo de musgo y algas. Vale para las macetas de barro, piedra, hormigón...


Si no cambiaste la tierra de la maceta en los dos últimos años, sustituye los primeros centímetros de substrato por uno nuevo. Pero lo ideal, es cambiarla a otra maceta un poco mayor con substrato fresco y rico.


No te olvides de depositar en el fondo una capa de grava, arcilla expandida, etc.


Si tienes macetas en la ventana, pon una capa de gravilla sobre la tierra para que la lluvia no salpique los cristales.

Oxigenar el césped


Hay botas o suelas con clavos para pinchar la tierra y oxigenar el césped. En vez de comprarlas, coge unas alpargatas viejas y clavarle unos clavos. Para que la cabeza del los clavos no moleste, coloca en el interior una plantilla de plástico o madera.

El cuidado del seto

Es prudente cortar las raíces de setos de crecimiento rápido, por ejemplo, Aligustre, para que crezca menos. A unos 30-40 cm del seto se cortan las raíces hasta una profundidad de una pala y media, cavando una zanja. Para solucionar el 'problema de competencia' se puede enterrar papel alquitranado o una tira de plástico, obstaculizando el paso horizontal de las raíces. Es necesario abonar el seto al menos una vez por temporada de crecimiento.

Cactus

Plántalos con otras plantas de características similares y en tiestos poco profundos. Echa abono líquido una vez de cada dos que riegues.

Consejos para el riego de plantas en tu jardín, Parte 1

1. Para aprender a regar es necesaria mucha observación y aprender de los errores. Es la labor clave en jardinería. Aquí tienes muchos consejos.

2. No se debe regar con calendario o por sistema. Ejemplos: 2 veces por semana, 3 riegos al mes, etc.. La frecuencia depende de muchos factores que habrá que ir viendo en cada caso. A saber:


3. A pleno sol siempre hay que regar más que en sombra.

4. Si azotan vientos secos deshidratantes, más riego que si está la planta protegida de ellos.

5. Un suelo arenoso es más seco que uno arcilloso que tiene más capacidad para retener agua. Piensa en la arena de la playa como extremo de suelo arenoso y su escasa capacidad de retención: riego más frecuente.

6. Unos climas son más lluviosos que otros.

7. En maceta hay que regar bastante más que plantadas en el suelo.

8. Un ejemplar grande transpira más que uno pequeño. O si tiene abundantes hojas.

9. Las especies originarias de climas húmedos necesitan más agua que las de climas secos. Por ejemplo: las Hostas quieren más riego que un Geranio.

10. En primavera y verano, cuando están en plena actividad, el consumo es mayor que en invierno.

11. Las especies recién plantadas piden más agua porque tienen un sistema radicular poco desarrollado aún. También los esquejes y las recién trasplantadas no les puede faltar la humedad en tierra.

12. Cuando una planta está en floración necesita un aporte extra de agua.

13. Por tanto, conoce las necesidades de cada planta.

14. Toca la tierra, incluso escarbando un poco, y comprueba qué humedad presenta.

15. Riega antes que muestren los signos de marchitamiento.

Jardín en armonía, parte 5

Plagas y enfermedades

¿Cómo PREVENIR plagas y enfermedades?

• Los insectos, hongos, bacterias y virus atacan preferentemente a las plantas débiles. Por tanto, para prevenir, nada mejor que tenerlas fuertes y vigorosas.

• Compra plantas de calidad, bien criadas, lozanas y con raíces no congestionadas.

• Inspecciónalas por si traen alguna enfermedad, plaga o herida.

• Las especies autóctonas son más resistentes a las plagas y enfermedades que las especies exóticas. Úsalas en tu jardín.

• Si la planta es de sombra, no la plantes al sol. Ejemplo, una Hosta se quema a pleno sol la mayor parte del día y estaría débil.

• Elige especies adecuadas a las características del suelo de tu jardín. Por ejemplo, la imagen de abajo es un problema de carencia de Hierro (clorosis férrica), generalmente causado por ser un suelo calizo combinado con especies suceptibles. Por tanto, en este tipo de suelos no plantes acidófilas como Hortensia, Gardenia, Azalea, Rododendro, Brezo, Camelia, etc..


Clorosis férrica


• Hay mezclas de césped para sombra, otras son más adecuadas para soportar mucho pisoteo, para resistir la sequía, etc. Siempre hay que elegir lo adecuado para que no sufra y sea presa fácil de los parásitos.

• Si en el entorno de tu jardín hay ataques del hongo Seiridium en setos o ejemplares de Ciprés, Macrocarpas o Arizónicas, no plantes estas especies, sino otras que no sean susceptibles al Seiridium porque ahí existe alto riesgo de infección. Es un ejemplo claro de medida preventiva.

• No plantes muy denso. Esto provoca competencia entre los individuos por el espacio, el agua, los nutrientes y al final resultan plantas débiles y delgadas, lo cual las hace más susceptibles a plagas y enfermedades.

• Si un hongo ha acabado con una planta infectando las raíces, no vuelvas a plantar lo mismo en el mismo sitio, o si lo haces, sustituye la tierra por otra.

• Es un error plantar un rosal en el mismo lugar que ocupó otro durante más de 6 años. La tierra contiene hongos y está "agotada".

• El riego excesivo acarrea la pudrición de las raíces y que se "malacostumbren" al riego, sufriendo cuando les falte un cierto tiempo. Tampoco deben pasar sed las plantas.

• Evita mojar las hojas y las flores puesto que favorecen el desarrollo de enfermedades. Riego al pie.

• El exceso de nitrógeno hace a las plantas más tiernas para los insectos, por ejemplo, los Ácaros (Araña roja) aumentan su ataque.

Fertilizante Ácaro

• Recoge y quema las hojas que hayan sido atacadas por hongos.

• Evita heridas y cortes en las plantas porque por ahí entran hongos como Botritis, Chancros en tronco y ramas, bacterias...

• Soluciona el enmarañamiento de árboles y arbustos mediante poda para mejorar la aireación e insolación del interior de la copa. Se reduce así la proliferación de hongos y otros patógenos.

• Desinfecta las herramientas de poda para no transmitir bacterias o virus de una planta a otra.

• Hay plantas que ahuyentan a las plagas a modo de repelentes naturales. No es efectivo 100%, pero constituye un complemento que ayuda. Por ejemplo, un jardín o huerto rodeado con algunas aromáticas como Salvia, Ruda, Romero o Lavanda; o entre el cultivo habitual, Menta, Estragón, Tomillo o Albahaca.


¿Como CURAR plagas y enfermedades?

• Emplea lo menos posible productos fitosanitarios o, si puede ser, nada. Razones:

Contaminan.

Suponen un cierto riesgo para animales y personas, especialmente para los niños pequeños que todo lo tocan y se lo llevan a la boca.
Las plagas se van haciendo más fuertes y resistentes.
• Emplea insecticidas y fungicidas que se usan en Agricultura Ecológica: Cobre (Caldo Bordelés), Azufre, Purín de Ortigas, Jabón de potasa, Bacillus thuringiensis (Insecticida biológico), etc..


• Nuestro objetivo no debe ser eliminar el 100% de los individuos, sino mantener la plaga dentro de unos límites aceptables.

• Mucha gente utiliza los plaguicidas como último recurso, para salvar las plantas en casos de infección o infestación grave. A veces es díficil prescindir de ellos, por ejemplo, ante la Mariposa del Geranio; o en climas muy húmedos, en primavera, para el Mildiu de la patata que si no se aplican fungicidas, lo coge casi siempre.


Caldo bordelés

• Somete a las plantas, incluidos los árboles, a una ducha con agua a presión con la manguera para tirar al suelo insectos.
• Repasa las plantas y captura a mano todo lo que puedas: escarabajos, orugas, gusanos, caracoles y babosas... Quita Cochinillas.

• Podas de saneamiento

Para que no se extienda un mal, poda las partes afectadas. Ejemplos: el hongo Seiridium que afecta a Ciprés, Macrocarpa y Arizónicas; la Grafiosis del Olmo; el hongo Botritis, si no se quitan hojas y ramas podridas se propaga al resto de la planta. etc..

Seiridium

• Feromonas

Son sustancias oloríficas emitidas por los insectos, por ejemplo, de tipo sexual. Hoy se sintetizan químicamente feromonas sexuales de multitud de especies que constituyen plaga. Se usan con distintos fines:

Para capturar machos.
Para confundir a los machos y que no se apareen.
Para seguir la evolución de una plaga.


• Trampas cromáticas
Trampa azul para Trips y trampa amarilla para Mosca blanca y Pulgones. Las placas se recubren con un pegamento y quedan adheridos los insectos.


• Lucha biológica

Todas las plagas tienen enemigos naturales que hay que proteger y favorecer. Recolecta insectos de este tipo y distribúyelos. También los venden empresas especializadas.

Como ejemplo de insecto parasitoide podemos poner a las avispillas que ponen sus huevos dentro de pulgones y se lo van comiendo por dentro.


Aves insectívoras. Para favorecer su presencia puedes poner comederos, bebederos, nidos artificiales para pájaros y plantar una gran variedad de flores.

ENEBRO

Repartido por casi todo el hemisferio norte, el enebro es un arbusto perennifolio de la familia de las cupresáceas, con corteza parda y lisa, que es muy utilizado como planta ornamental en jardines y parques. En el paisajismo es una especie muy versátil, que puede formar setos o incluso árboles no demasiado altos en forma de columnas, aunque también puede utilizarse como planta cubresuelos como alternativa al césped.

La investigación en botánica y jardinería ha dado lugar a innumerables variedades de enebro, que se adaptan a casi cualquier necesidad del jardinero. Aunque puede alcanzar hasta los 10 metros, en forma de árbol, lo habitual es que no pueda alzarse más de 3 m. de media. Su crecimiento es bastante lento y sostenido.

Sus hojas no son planas, sino ligeramente redondeadas y además muy ásperas, formando verticilos de tres en tres. Sus flores se agrupan en formas cónicas y brotan dos veces al año: en invierno y primavera. Las frutas, muy abundantes, tienen aspecto de baya de color violáceo.

Suelos y riego

Resistente a todo tipo de condiciones atmosféricas, es una planta muy agradecida que se adapta a cualquier tipo de suelo, aunque se desarrolla mejor en terrenos pobres, ácidos y calizos. Soportan bien la sequía y prefieren zonas soleadas, a cielo abierto, con poco volumen de vegetación a su alrededor.

Para cultivar un enebro podemos multiplicarlo mediante semillas, o bien por acodo o esqueje (para recurrir a este tipo de técnicas, hay que cultivar a principios de primavera). Las plagas más frecuentes del enebro son las cochinillas y la araña roja.

Usos

El enebro ha sido desde antaño muy útil al hombre desde distintas vertientes. Su madera se utiliza en ebanistería para muebles y objetos de decoración. Por otro lado, sus hojas sirven para elaborar tisanas con propiedades diuréticas. El alcohol que se obtiene de las bayas sirve para destilar ginebra.

Fundamentalmente se recurre a este árbol-arbusto para la jardinería ornamental, ya que admite bien la poda y se pueden realizar curiosas formas con su denso follaje. Se pueden crear siluetas y figuras cónicas que ofrecerán una distinguida elegancia al jardín. Se poda en primavera y otoño.

COMO EVITAR PICARNOS AL TRASPLANTAR UN CACTUS

Recurrir al ingenio para evitar las espinas

Manipular cualquier cactácea es complicado siempre y cuando se quiera realizar dicha labor sin sufrir el inoportuno y molesto pinchazo de turno. Normalmente los cactus no necesitan ser cambiados del recipiente original de compra salvo que se hayan adquirido ciertamente pequeños y quiera trasplantarlos a otro recipiente mayor para que éstos puedan seguir con su crecimiento.

Para no forzar la acción del trasplante y evitar así realizar presión sobre las espinas de cualquier cactus, lo primero que hay que hacer siempre es dar unos toques secos alrededor de todo el recipiente, favoreciendo así que la tierra se despegue de la maceta.

Cuando la planta ya no está adherida al recipiente puede extraer el cactus volteándolo sobre un viejo colador que no use o utilizando una abrazadera de fijación ajustable de las que utiliza con las trepadoras o arbolitos pequeños.


Utilizar guantes de cuero o servirse de la ayuda de una hoja de papel doblada en varios pliegues también es otra forma de trabajar con cactus con la seguridad de que no se va a picar.

De ambas maneras podrá retirar la tierra de las raíces y manipular como necesite la planta sin la necesidad de sufrir un piquete alguno. El resto de la acción de trasplante se realiza de la misma manera que en cualquier otra planta.

Jardín en armonía, parte 4

Acolchado

El acolchado o mulching consiste en recubrir el suelo del pie de las plantas con distintos materiales, a modo de capa de 5 a 15 cm de espesor.


• Materiales para acolchado o mulching:

- Cortezas de pino trituradas
- Acículas de pino
- Turba, mantillo, compost
- Hojas
- Hierba
- Gravas y guijarros de colores
- Puzolana volcánica negra
- Paja, serrín...


Cortezas de pino

• El acolchado ahorra trabajo porque hay que regar menos al conservarse la humedad de la tierra, salen menos hierbas y no hay que labrar el suelo.

Hierbas adventicias

• Antes de plantar o sembrar labra bien el terreno y saca a mano todos los estolones, bulbillos y rizomas que encuentres.

• Algunas hierbas espontáneas resultan hermosas cuando florecen y se pueden dejar.
• Evita el uso de herbicidas.
• Las Hierbas Perennes que rebrotan una y otra vez, agótalas a base de escardas con la azada cada vez que salgan, se irán debilitando progresivamente y cada vez habrá menos.

• En árboles y frutales es preferible segar las hierbas dejando los restos como acolchado que aportarán nutrientes y vida a la tierra.

• El acolchado en la base de las plantas con cortezas de pino, paja, compost, estiércol, turba, grava, etc. es otro método para evitar los hierbajos.

• Una malla antihierba es muy útil para macizos de arbustos, para rocallas, para jardines de cactus, en caminos de grava, etc.. El acabado estético se consigue cubriéndola con cortezas de pino, con chinos, con gravas...

• Cubre el suelo con Plantas Tapizantes que impiden la brotación

Césped

• El césped es el principal consumidor de agua del jardín.
• El césped requiere mucho mantenimiento: riego, abono, siega, perfilado, aireado, escarificado, resiembras, control de plagas y hongos.

• El césped está contraindicado en Jardinería Ecológica.

• Hay otras alternativas para cubrir el suelo:

- Plantas Tapizantes
- Masas de arbustos
- Cortezas de pino
- Gravas y áridos decorativos
- Pavimentos

• Si no vas a renunciar a él, destina una superficie pequeña, lo imprescindible para las necesidades familiares, quizás la zona central, alrededor de la piscina y algunas zonas más.

• Evita implantarlo en zonas marginales o con pendientes fuertes (taludes); mejor poner en esos sitios Plantas Tapizantes.

• Escoge una mezcla de césped que sea resistente a la sequía.

• Acostumbra al césped a poca agua para que sus raíces profundicen más. No riegues con tanta frecuencia.

• Menos césped significa menos uso de máquina cortacésped y desbrozadora para hacer los filos, de manera que se minimiza el consumo de combustible fósil y también la emisión de ruido y gases.

• Los céspedes también suelen tratarse con insecticidas, fungicidas y herbicidas. Por tanto, mejor evitarlos.

Crisantemo

De origen asiático, pero plenamente extendido por todo el mundo, el crisantemo es una flor hermosa y agradecida, cargada de simbolismo. En Occidente, donde también es conocido como San Vicente, es tradición utilizarlo como ofrenda floral en el Día de Difuntos, aunque no por ello deja de llenar con profusión y alegría los hogares como planta ornamental, tanto de interior como de exterior. En Asia representa la longevidad, por eso también es una flor ritual muy frecuente en determinadas ceremonias.

Los crisantemos ofrecen numerosas variedades aptas para todos los gustos. Sus inflorescencias son tan diversas que nos permiten elegir entre un gran surtido de colores y formas, así como plantear innumerables diseños para los arriates o bonitos ramos de flor cortada.

En general, esta herbácea se caracteriza por ser resistente y muy fácil de cultivar, y, aunque prefiere la luz de los exteriores, también se deja mimar si la cultivamos dentro de casa. Además, no necesita excesivos cuidados para conservar sus flores durante bastante tiempo.

Consejos de mantenimiento

Coloca la maceta en un lugar claro y bien ventilado, pero sin corrientes.
Cuidado con el calor: no resisten mucho tiempo en estancias calurosas.
Si ves que las flores no se abren es por falta de luz.
Debes mantener siempre el cepellón algo húmedo. Las flores se marchitan en cuanto les falta agua, pero ten cuidado con los encharcamientos.
Cuando las flores estén marchitas, elimínalas. De esta manera conseguirás que las nuevas duren más tiempo.
Pulveriza frecuentemente con agua tibia. Lograrás que las hojas y las flores estén frescas, principalmente si se encuentran en sitios con calefacción.
A mediados de la primavera puedes sacarla al exterior y tenerla prácticamente hasta el mes de octubre.
Con las atenciones adecuadas, conseguirás mantener la planta florida por lo menos diez semanas seguidas. Y si el lugar en el que se encuentra tiene temperaturas suaves, aún se prolongará su permanencia durante más tiempo.

Otros cuidados importantes
La luz es fundamental para el correcto desarrollo de los crisantemos, pero cuidado con la exposición solar directa: puede acabar quemando la planta. Asimismo, el calor y el frío son enemigos de esta especie. Necesita temperaturas medias entre 13 y 18º C.

Con la llegada del verano, es necesario incrementar la frecuencia de riego y abonar. Además, si la tienes en el exterior, no es raro que crezca mucho en altura, por lo que es buena idea podar de vez en cuando. Por ejemplo, corta las flores más altas y úsalas para decorar el interior de tu vivienda.

Se reproduce por división de mata o esquejes cuando comience a despuntar la primavera. Separa las matas y siembra las plantas individualmente, regando con moderación. Generalmente suelen enraizar sin problemas.

Jardín con armonía, Parte 3

3. Abonado

• En Jardinería Ecológica se desaconseja usar fertilizantes químicos convencionales porque los nitratos contaminan las aguas subterráneas.

• El exceso de fertilizantes originan una brotación excesivamente tierna y hace a las plantas más propensas a plagas como Pulgones o Ácaros.



Abono orgánico


• En el cultivo ecológico se abona con abonos orgánicos y abonos minerales naturales.

• Por otra parte, las plantas autóctonas apenas necesitan abonos.


• Elabora compost casero reciclando los restos vegetales, como ramas de la poda, el césped segado, hojas, restos de comidas, etc..

Es un abono que podemos obtener en forma casera. En pocos meses se convertirá en un abono "rico" con el cual las plantas se alimentarán.




Qué sirve y qué no para preparar el 'compuesto":

SI

cáscaras de frutas
restos de verduras
cáscaras de huevo
yerba, té, café
hojas

NO

vidrios
huesos enteros
carne
grasas
plásticos
latas

• Incluso si dejas en el suelo los restos de las propias plantas, triturándolos previamente en el caso de las ramas finas, sirve como abono, aunque es preferible compostarlo.

• En jardines naturales se deja la base de los árboles llena de hojarasca.

Jardín con amonía, parte 2

2. Riego

• Evita en todo momento el despilfarro de agua.

• Las plantas autóctonas viven con el agua de lluvia, por tanto, poco o ningún riego necesitan, excepto al principio que deberán regarse para que arraiguen bien y superen los primeros veranos.

• Con el sistema de riego por goteo se ahorra agua y las plantas aprovechan mejor toda la que les llega al ser localizado.

• Riega por la mañana temprano o al atardecer, nunca al sol.

• El riego automático con programador permite regar de noche y evitar la fuerte evaporación del día producida por el sol y el viento.

• Acostumbra tus plantas a poco riego. Si quieres convertir un jardín "normal" a uno de poco riego hay que "acostumbrarlas" progresivamente en varios años.

• En los suelos arenosos riega con más frecuencia y menos cantidad para que se pierda menos agua fuera del alcance de las raíces por infiltración. Para arenosos el riego por goteo es ideal.

• La reutilización del agua depurada, aguas residuales urbanas e industriales, se están usando con éxito en campos de golf.



Sistema de goteo fácil y económico:

Tan sólo necesitará una botella de plástico y un alfiler
Cuantas veces habrá dejado su casa para irse de vacaciones con la mente puesta en el trato que su vecina o hijos les darán a las plantas que con tanto mimo se encarga de cuidar once meses al año y que no le permiten que se tome un merecido descanso ni tan siquiera cuando se va de vacaciones.

Es en éstas ocasiones cuando uno se pregunta si existirá un sistema de riego automático que evite dejar en manos de las olvidadizas mentes de nuestros vecinos el futuro de nuestras plantas.

Uno de los más sencillos y económicos sistemas de riego automático consiste en llenar una botella de plástico de 2 litros, o superior dependiendo el tiempo que vaya a estar fuera, y hacerle un pequeño agujero en el tapón con un alfiler. Si lo desea puede crear un soporte para evitar que la botella se mueva y colocarla boca abajo sobre su planta para que reciba poco a poco la cantidad de agua que necesite y tenga la seguridad de que a su vuelta estará en perfectas condiciones.

Es recomendable que una vez haya colocado la botella en posición vertical y se vacíe un poco el agua le corte la parte de abajo. De esta manera evitará que el agua deje de salir y además podrá rellenar la botella más fácilmente con la ayuda de una regadera.

Lo único que tendrá que hacer, si desea utilizar éste sistema, es emplearlo con anterioridad para controlar durante cuanto tiempo se puede mantener húmeda su planta y emplear una botella de más capacidad si es necesario.


También puede emplear una variante de este método que consiste en enterrar la boquilla de la botella y luego quitarle la parte de abajo y llenarla de agua para que sea la propia tierra quien vaya cogiendo el agua a medida que lo necesite y de ésta manera se asegurará de que éste sencillo, pero eficaz, sistema de riego no se obstruya.

JARDIN CON ARMONIA, parte 1

El mal cultivo de plantas ocasiona efectos negativos. Por ejemplo:

El empleo masivo de insecticidas, herbicidas, fungicidas, etc. impacta en el medio y hay riesgo para las personas y los animales.


El consumo excesivo de agua en el riego, especialmente para el césped y en regiones donde es un recurso escaso.


La utilización de nitratos (son fertilizantes altamente solubles) que se infiltran y contaminan aguas subterráneas o acuíferos.


La gran cantidad de residuos vegetales que se incineran o se llevan a vertederos sin aprovecharse.

Estos y otros problemas nos llevan a reflexionar y a plantearnos un nuevo concepto: LA JARDINERÍA ECOLÓGICA. Con esta denominación designamos modos de construir jardines y técnicas para mantenerlos de una manera racional y respetuosa con el entorno.

La Jardinería Ecológica intenta ahorrar agua, productos fitosanitarios y abonos; fomenta hábitos y actitudes que contribuyen a la conservación y protección del medioambiente y de la salud.


Criterios básicos de la Jardinería Ecológica

1. Diseño del jardín
2. Riego
3. Abonado
4. Acolchado
5. Hierbas adventicias
6. Césped
7. Plagas y enfermedades




1. Diseño del jardín

Utiliza preferentemente plantas autóctonas. Por ejemplo, si vives en un clima de tipo Mediterráneo, especies como el Romero, Tomillo, Salvia, Espliego, etc., son todas ellas autóctonas. Hay centenares para elegir con diferentes formas, texturas, portes, colores, clima y suelo.

• La ventaja del uso de especies autóctonas es que requieren menos mantenimiento puesto que son más resistentes a la falta de agua, a los suelos, a las plagas, a las enfermedades, etc..

• Si dispones de poca agua para regar, Cactus y otras Crasas son las más duras.
• Según las características fisico-químicas del suelo (textura, pH, riqueza en materia orgánica, etc.) elige las especies más adecuadas a él. Por ejemplo, si resulta que tu suelo es calizo (por ejemplo, pH 8), no te empeñes en plantar una Azalea que exige suelo con pH ácido, menos de 6,5, intentando bajar el pH original de 8; es ir contracorriente.

• Agrupa las especies en el jardín según sus necesidades de agua:

Una zona seca donde estén juntas las especies autótonas y xerófitas.

Una zona de riego medio donde se agrupan plantas con necesidades medias de agua.

Una zona húmeda para las que precisen riego regular (si es que las incluyes en el jardín, puede ser todo de "zona seca").

• Para ahorrar agua protege del sol con sombra: árboles o una pérgola con trepadoras.

• Protege del viento, ya que es otro secante para las plantas. Setos, masas de árboles, vallas, lámina de brezo, cañizos, etc..

• No plantes demasiado apretado, dales espacio a las plantas para que se desarrollen bien de acuerdo a su tamaño.

• Crea grupos y macizos similares a los que la Naturaleza forma en el campo. Los grupos tupidos de plantas crean microclimas para retener humedad, dar sombra al suelo, proteger las plantas pequeñas del viento y evitar malas hierbas.

• En los bordes del césped que es donde cae más agua, aprovéchalo para plantar la que más agua necesiten.

• Usa Plantas Tapizantes, también llamadas Alfombrantes, para cubrir el suelo.

• Utiliza materiales naturales, baratos y duraderos en la construcción del jardín. Por ejemplo, las ramas gruesas y troncos pueden servir para decorar.

• Coloca farolas y balizas fotovoltaicas que se alimentan de energía solar.

LABORES BÁSICAS DE JARDINERÍA

1. PLANTAR

• No plantes demasiado apretado, dales espacio a las plantas para que se desarrollen bien de acuerdo a su tamaño.

• Excava hoyos amplios; saca todas las malas hierbas que puedas y mezcla la tierra con un abono orgánico, por ejemplo, estiércol, mantillo, compost, turba, etc. En lugar del abono orgánico puedes emplear abono mineral (fertilizante químico), pero sólo como alternativa, ya que es preferible el primero en el momento de la plantación.

• En el caso de los árboles, no olvides clavar y sujetar el ejemplar a un tutor firme para que se mantenga vertical.


Plantación


Entutorado









2. REGAR

• Para saber regar las plantas es necesaria mucha observación y aprender de los errores.

• Durante el primer año desde la plantación no descuides el riego porque todavía las raíces son poco profundas.

• Riega por la mañana temprano o al atardecer, no con el sol en todo lo alto.

• Aporta más agua si la planta está a pleno sol o si está expuesta a los vientos.

• No mojes las flores porque durarían menos.

• Siempre es mejor quedarse corto a pasarse.












3. ABONAR

• Todos los años debes aportar a todas tus plantas (árboles, arbustos, rosales, flores, césped, etc.) algún tipo de abono.

• Puedes abonar sólo a base de abonos orgánicos, como estiércol, mantillo, compost, humus de lombriz, guano, turba..., pero lo mejor es usar un abono orgánico combinado con un abono mineral.

• El abono orgánico se hace en invierno u otoño, extendiendo en el suelo una capa de 2 ó 3 cm (si es guano, menos); luego se entierra ligeramente con la azada. Una vez el mes o cada dos meses (en invierno, nada), esparce un puñado de gránulos de fertilizantes minerales convencionales en la base de las plantas, por ej., Nitrophoska. Si usas los llamados fertilizantes de lenta liberación, los nutrientes los suelta poco a poco, a lo largo de 3 meses o más, y es suficiente con una aplicación en primavera y otra en otoño en lugar de un poco cada mes.

• Te recomiendo, por último, que añadas a la tierra, o que pulverices sobre las hojas, quelatos de hierro y otros micronutrientes con el fin de prever la carencia de Hierro y así tener hojas más verdes. Esto hazlo una vez al mes.

• El césped abónalo con 3 aplicaciones/año.


Abono orgánico



Abono mineral



Quelatos de hierro







4. ELIMINAR MALAS HIERBAS

• Si quieres tener un jardín libre de malas hierbas, toma nota de los siguientes consejos:

• En macizos de arbustos, rocallas, jardines de cactus, caminos de grava, etc., antes de plantar, coloca una malla antihierbas. Sobre la malla extiende cortezas de pino, chinos o gravas de colores para conseguir un acabado estético.

• Otra opción son los acolchados o mulching. Consiste en recubrir el suelo al pie de las plantas con cortezas de pino, grava, paja, mantillo, turba, mantillo, compost... Muy eficaz para que no germinen semillas.

• Las Hierbas Perennes como la Grama, Juncia, Cañota, Correhuela, etc. son difíciles de erradicar porque rebrotan una y otra vez. Si las arrancas a mano o con azada, teniendo constancia, se irán debilitando y cada vez saldrán menos sin necesidad de recurrir a los herbicidas tipo Glifosato.

• Riega el día antes de deshierbar para que el terreno esté húmedo y así extraer las malezas con más facilidad.



Malla antihierbas


Cortezas de pino


Grama





5. PODAR

• Los árboles, arbustos, trepadoras y rosales se podan en invierno, pero a lo largo del año también se pueden, y se deben, hacer intervenciones ligeras para eliminar elementos indeseables tales como:




- Ramas secas, rotas, enfermas.
- Ramas que estorben el paso de personas.
- Ramas que hayan crecido mucho (chupones).
- Rebrotes que hayan podido surgir desde la misma raíz.
- Flores y frutos pasados.
- Ramas que hayan salido totalmente verdes en las plantas variegadas. Si no lo haces, irá perdiendo el variegado amarillo o blanco de las hojas.


• Los setos formales precisan al menos 2 recortes al año, pero en climas más suaves, de tipo Mediterráneo, serán necesarios entre 3 y 5 para mantenerlos perfectamente perfilados.



• Las Plantas Vivaces y de Temporada si están larguiruchas y poco densas se deben recortar ligeramente las puntas de los brotes para provocar que se desarrollen tallos laterales y hacer una mata más compacta y ramificada. Así darán más cantidad de flores.

• Orégano, Menta, Melisa, Lavanda, Tomillo, Salvia, Santolina... recórtalas tras la floración para provocar un nuevo desarrollo sano; si no, se harán leñosas.





6. CONTROLAR PLAGAS Y ENFERMEDADES

• Si cultivas tus plantas correctamente, con su riego, su abono, luz suficiente, etc., estarán fuertes y vigorosas y serán mucho más resistentes a los ataques de plagas y enfermedades.

• Inspecciona con frecuencia las hojas para descubrir la presencia de parásitos o cualquier signo de enfermedad. Cuanto antes los descubras, más fácil será su control.

• Atención a las plagas más frecuentes como son el Pulgón, la Cochinilla y la Mosca blanca.

• Si el año anterior ha habido fuertes ataques de alguna plaga u hongo, es lógico que vuelva a repetirse, por tanto, debes tratar preventivamente con insecticidas o fungicidas.

• Trata preventivamente los rosales una vez al mes con fungicida para evitar hongos como Oidio, Mildiu, Mancha negra y Roya.

• La Mariposa del Geranio hay que combatirla pulverizando cada 15 días; se vea síntoma o no.

• Captura a mano escarabajos, orugas, gusanos, caracoles, babosas... éstos últimos por la noche después de una lluvia o riego.

• Puedes usar Mariquitas para controlar parcialmente el Pulgón. Recoge todas las que veas (adultos y larvas), mételas en una caja y distribúyelas por las plantas atacadas de Pulgón.

• Corta y quema las hojas que hayan sido atacadas por hongos.

LA LUNA Y LAS PLANTAS

La luna está relacionada con el devenir de numerosos procesos que suceden en la naturaleza.

Según la tradición, estos son algunos de los trabajos jardineros que se recomiendan hacer según las fases lunares. No hay una evidencia científica contundente, pero ahí quedan para quien quiera probar y sacar sus propias conclusiones.

Luna Nueva

- Eliminar las malas hierbas.

- Quitar las hojas marchitas.

- Aplicar fertilizante a las plantas de hoja verde.

- No regar las plantas de interior.

- Resulta favorable para abonar y arar el suelo.

- Optima fase para la siembra de césped si se acompaña de tiempo lluvioso.

- Los árboles de hoja redonda, se plantan en Luna Nueva y los de hoja larga, en Menguante. Y lo mismo en cuanto a su poda.


Cuarto Creciente

- Es la fase más propicia para cultivar los terrenos arenosos, limpiar las hojas, podar, abonar y plantar cualquier variedad de planta de flor.

- Las plantas abonadas y cuidadas en esta etapa crecen más rápidamente.

- En cambio, es poco recomendable regar las plantas de flor durante esta fase.


Cuarto Menguante

- Podemos quitar las hojas marchitas.

- Regar por abajo la planta de flor y pulverizar la planta de hoja verde.

- Es la mejor fase para realizar trasplantes y acabar con los insectos y las malas hierbas.

- Esparcir estiércol en menguante.

- Todas las verduras que crecen bajo tierra se tienen que sembrar en menguante. Maíz, tomate, alubia, en luna nueva.


Luna Llena

- Invita a la recolección.

- También es un buen momento para fertilizar las plantas y regar.

- Transplantar las plantas de interior.

SI DESEAS VER EL CALENDARIO LUNAR MES CON MES ENTRA A LA PÁGINA:http://leotarothoy.blogspot.com

AMARILIS

Amarilis (nombre científico Hippeastrum) es una planta originaria de Argentina y Brasil de la Familia Amarilidáceas.


Amarilis es el bulbo que mejor se adapta al interior y puede florecer año tras año; eso sí, siempre que se respete un periodo de reposo de unos 2 meses sin riego ni abono y en lugar fresco y oscuro.


Amarilis ha sido objeto de un sinnúmero de hibridaciones. Las más conocidas son las variedades de flores grandes en tonos rojo, rosa, salmón, naranja y blanco. Algunos ejemplos de variedades son: 'Red Lion', 'Orange Souvereign' y 'Floris Hekker'.


Amarilis (Hippeastrum vittatum)


Existen flores multicolores, tanto rayadas como ligeramente moteadas. Hay incluso variedades enanas, de flores pequeñas y de flores dobles.


Plantación

Puedes comprar Amarilis ya con flores o cultivarla a partir de un bulbo.


Si optas por el bulbo, cómpralo entre septiembre y noviembre (Hemisferio Norte).


Si guardas el bulbo temporalmente antes de la plantación, colócalo en un lugar fresco (± 9°C).


Planta en una maceta de tamaño sólo un poco mayor que el bulbo. Ten en cuenta que se desarrolla y florece mejor en una macetita estrecha. Si eliges un recipiente mayor, planta 3 bulbos.


Colócalo de forma que quede enterrado en 2 tercios de su tamaño y la punta superior sobresaliendo del nivel del substrato.


Rellena con mantillo o turba y arena a partes iguales y riega.


Después de la plantación, coloca la maceta en un lugar cálido, puesto que para el desarrollo del tallo hace falta calor (± 20°C resulta ideal). Riega con moderación hasta que aparezca el tallo. Tardará 2 ó 3 meses en brotar y florecerá durante 1 mes aproximadamente.

CULTIVO DE AMARILIS

Luz:

Los ejemplares recién comprados y en flor necesitan un emplazamiento luminoso, pero protegidos del sol directo. Gira la maceta de vez en cuando para que reciba luz por todos lados.

Temperatura:

Amarilis es muy sensible al frío. En otoño-invierno temperatura fresca, pero nunca por debajo de +6ºC. En reposo, temperatura normal en exterior, hasta que vuelva a llevarse al interior a mediados de otoño.

Riego:

Cuando empiezan a brotar las hojas proporciona riegos escasos para ir aumentando hasta la floración. Mantén la tierra húmeda mientras esté en flor (2 ó 3 riegos por semana) e interrumpirlos por completo cuando se marchiten las hojas, ya que necesita pasar un período de reposo.

Abonado:

Cuando la planta esté floreciendo y emitiendo hojas, aporta un fertilizante líquido para plantas de flor cada 10 ó 15 días. Amarilis apreciará un abono con Hierro y Magnesio. Sigue abonando hasta que sus hojas se marchiten por completo para que el bulbo pueda acumular reservas. En invierno no precisa abono porque se desarrolla a partir de los nutrientes acumulados.

Reposo y conservación:

Haciendo lo que sigue a continuación durará años:

Corta las flores marchitas y el tallo floral cuando todas estén marchitas.


Sigue regando y abonando cada 10 días, aunque ya no tenga flores, para que acumule reservas. Mantén la planta en un lugar con mucha luz.


Cuando las hojas estén secas y lacias, córtalas a ras de la tierra. Ha llegado el momento del reposo anual.


El bulbo debes mantenerlo unos 2 meses seco, en lugar oscuro y fresco. No hace falta que lo saques de la maceta, pero sustituye la capa superficial de tierra por substrato fresco.


Cuando empiece a brotar necesitará más luz y calor.


Plagas y enfermedades:

Puede verse afectada por trips, ácaros, cochinillas, pulgones, caracoles, babosas...

Trasplante:

Amarilis sólo se trasplante a otra maceta cada 3 ó 4 años.

Multiplicación:

Por división a partir de bulbillos-hijo o cortando el bulbo en gajos, de 8 a 16 gajos, a modo de gajos de naranja. Plantar en otoño en arena o vermiculita. También se multiplica Amarilis por semillas.


fuente: infojardin

ANEMONA

La anémona es una planta universal. Su nombre procede de la antigua Grecia: anemos significa viento. Cuenta con un gran número de variedades y florece en todas las zonas templadas de la Tierra con más de 60 especies: hay anémonas que forman tubérculos, otras presentan solamente engrosamientos tuberculiformes en las raíces y, por último, unas terceras tienen el sistema normal de raíces propio de las plantas vivaces. Se pueden encasillar en tres grandes e importantes grupos: de flor de primavera, de flor de otoño y las especies mediterráneas, que florecen en el invierno como plantas de interior y en verano al aire libre.

Anémonas primaverales
Sus especies son muy agradecidas y nada exigentes. Resisten perfectamente el invierno, gustándoles un sitio bien sombreado y florecen a menudo a principios de marzo. Con pocas excepciones, las anémonas de primavera son plantas tuberáceas.

Las principales especies son: la anémona de los Apeninos, que puede llegar a alcanzar los 30 cm de altura. Tiene tubérculos y flores en estrella, azul cielo -rara vez blancas- vellosas hacia fuera. Sus hojas asemejan las de una forma arbustácea; la anémona de monte griega, con hojas más anchas que la anterior. Sus flores aparecen ya a principios de marzo-abril y son azules, blancas o rosas. La Anemone nemorosa (Flor del Viernes Santo) tiene hojas verde oscuro y flores blancas con brillantes estambres amarillos. La variedad 'Robinsoniana', conocida también como planta de maceta, tiene hojas color lavanda, mientras la 'Royal Blue' presenta sus grandes flores en un azul reluciente.

Colocación y reproducción

Todas las especies se plantan en otoño, a 8 cm. de profundidad, en tierra porosa y rica en humus y en un lugar algo sombreado. Son de hoja perenne. Si hay heladas fuertes, habrá que cubrirla. La Anémona apenina se multiplica por división de los tubérculos, mientras que la blanda lo hace por semillas, que se siembran de septiembre a octubre, o bien partiendo los tubérculos.

Anémonas de otoño

Estas plantas, que proceden de las montañas de China y Japón, poseen un sistema de raíces normal. Se distinguen por sus espléndidas flores en colores pálidos. Las hojas de la anémona hoja de vid, Anemone Vitifolia, son de buen tamaño, sencillas, tienen de tres a cinco 'lóbulos'. Esta especie crece silvestre en las regiones bajas al sur del Himalaya. De flores blancas, puede alcanzar la planta de 50 cm. a 1 metro de altura. Pertenece a las otoñales tempranas (de agosto a octubre) y, como no resiste en invierno en Europa, se cruza mucho con otras especies. La Anemone Vitifolia es la primera de su especie que ha llegado a nosotros desde el Extremo Oriente. En cambio, la Anemone tormentosa tiene hojas ternarias con vello blanco en el envés y flores rosa. Florece de agosto a septiembre, desarrollando tras la flor bonitas frutillas con un vello plumoso. Alcanza 50 cm. de alto y está perfectamente adaptada a nuestro clima.

La anémona china de otoño, Anémona Hupehensis, recuerda a la Anemone tormentosa, pero su desarrollo es siempre más delicado. Recibe su nombre de la provincia china de Hupeh. Es resistente al invierno, pero es mejor cubrirlas si las heladas son fuertes. Sus plantas alcanzan de 50 a 90 cm de alto. Las hojas tienen escaso vello, sin pelusa blanca. Tiene flores rosas, agolpadas en racimos sueltos de cinco a diez ejemplares. Su floración es de agosto a fines de septiembre.

De las especies mencionadas han surgido muchas variedades de jardín. Como sus nombres, suelen ser realmente desconcertantes, se venden en general como 'Variedades japonesas' o 'Anémonas de otoño japonesas'.

Colocación y reproducción

Las anémonas de otoño prosperan mejor en sitios sombreados, en tierra fangosa y rica en humus. Nunca debe estar muy seca. Se pueden combinar con helechos y plantas bajas. Se reproducen por división o por acodos de raíces. Algunas especies, como la A. Hupehensis, forman raíces con muchos tubérculos, de los que pueden salir nuevas plantas. Es un método que exige mucho cuidado.

A finales de otoño se cortan de las raíces trozos del grueso de un lápiz de 3 a 5 cm. de largo y se colocan horizontales en cajas con broza de turba o tierra de hoja arenosa, cubriéndolos con más tierra. Esas cajas deben guardarse en algún sitio fresco de la casa. En cuanto las raíces echen brotes, deberán plantarse esos acodos, en grupos, en tiestos de 8 cm. La tierra deberá ser igual que la de la primera caja. En la primavera se trasplantan los acodos al aire libre.

Especies mediterráneas

Proceden de la cuenca del Maremágnum y se desarrollan a partir de tubérculos. Una planta cultivada antiquísima, que ya en 1650 se hallaba extendida desde Turquía a toda Europa, es la anémona de corona (Anémona Coronaria). En el argot de los antófilos, su tuberosa raíz recibe también el nombre de "uña". Esta especie tiene hojas multihendidas, verdes y frescas y flores semillenas y también llenas, de colores claros y brillantes. En torno a los estambres presentan las flores un anillo claro u oscuro.

De la Anémona coronaria se han cultivado tres variedades. En Francia, la 'anémona de Caén' y la 'anémona llena de Caén'. Las dos echan flores grandes y de lindos colores. De Irlanda proceden las anémonas de Santa Brígida, de flores semillenas y estrechos pétalos.

Suele darse preferencia a la mezcla de colores. Con todo, algunos catálogos de bulbos presentan también hoy día algunas variedades bautizadas, en tonos blancos, rojos y azules, muy decorativos.

Colocación
Se necesita una tierra alimenticia, muy rica en humus. Los tubérculos se rompen con facilidad, por lo que hay que plantarlos con precaución. Muy importante: cubrir las plantas en cuanto se acerca el invierno. Cuando ha pasado el periodo de heladas, retirar la cubierta.

PALO DE BRASIL

Tronco del Brasil, Palo de Brasil, Palos de la felicidad, Drácena, Palo de agua, Árbol de la felicidad, Carey
Dracaena fragans 'Massageana'

Luz

El Tronco del Brasil (Dracaena fragans 'Massageana') quiere mucha luz, pero no sol directo.


Temperaturas

Dracaena teme al frío. En invierno, una mínima de +15ºC; aunque puede soportar temperaturas de hasta +5º. Le sienta mal las corrientes de aire y los cambios bruscos de temperatura día-noche.


Humedad

Gusta de una humedad alta. Si puedes, pulveriza el follaje con agua tibia 2 ó 3 veces por semana (siempre y cuando no esté al sol, en cuyo caso podría quemarse por el "efecto lupa"). O bien, pon la maceta en una bandeja con piedras mojadas. La falta de humedad provoca que se sequen las puntas, por lo que conviene pulverizar el follaje frecuentemente.


Riego

Mantén el sustrato ligeramente húmedo, sin que quede empapado. En verano, 2 veces por semana es suficiente. En invierno 1 vez a la semana o cada 10-12 días.


Abono

Abonado en verano y primavera añadiendo cada 15 días un poco de fertilizante líquido diluido con el agua de riego.


Limpieza

Usa un paño húmedo para limpiar el polvo que se acumule en las hojas de Dracaena fragans.


Trasplante

Cada 2 ó 3 años a una maceta un poco mayor. La mejor época es en primavera. No te olvides de echar grava, piedrecitas o trozos de cerámica en el fondo para que drene bien y no se acumule el agua al regar.
Si es muy difícil de manipular debido a su tamaño, en vez de cambiarlo de maceta, renueva los 2 ó 3 centímetros superiores de sustrato por otro fresco.


Multiplicación

Reproducción cortando los brotes que aparecen en el tronco y plantándolos en macetas individuales. O bien, por trozos de "tronco" (tallo) en primavera y verano. Un método más: el acodo aéreo en primavera.


Consejo

Un punto fundamental para su conservación es que cuando florezca, que lo hace una o, como mucho, 2 veces en su vida, cortes la flor nada más marchitarse, ya que le resta mucho vigor a la planta.


Trastornos

- ¿Quemaduras marrones en las hojas? Sol directo.

- ¿Se quedan las hojas nuevas pequeñas o la planta no crece? Necesita abono.

- ¿Están las hojas amarillas y lacias? Estás regando demasiado.

- ¿Aparecen manchas marrones? Ha pasado frío.

- ¿Están las hojas descoloridas, perdiendo el color? Falta de luz y/o abono.

- ¿Hojas que se rizan hacia abajo, con los bordes amarillos y las puntas marrones? Tienes que regar más y aumentar la humedad pulverizando las hojas.


Plagas

- Araña roja: Son unas arañitas de color rojo y de 0,5 milímetros que apenas se aprecian a simple vista. El síntoma típico son punteaduras decoloradas y mates y manchas amarillas. Luego se secan y caen.

- Cochinillas: escamitas como lapas o como una borra algodonosa.

- Pulgones: Hojas enrolladas, deformadas, pegajosas y brotes atacados en Troncos del Brasil (Dracaena fragans 'Massageana').