Video: Cuidado de la planta Diefembaquia - Flores y Plantas

Jazmin

Son un genero de arbustos en flor, a menudo trepadores, originarios de China, los trópicos y subtrópicos, que representan un caso limítrofe entre las plantas de jardín y de interior. Tiene un intenso aroma que es uno de sus grandes atractivos. Si se planta en suelo y se le guía con un alambre puede cubrir toda una pared en muy poco tiempo. Si se planta en maceta, es mejor dejarla al aire libre en verano para que tenga buena ventilación y mucho sol que permita madurar los brotes. Esto garantiza una buena floración al invierno siguiente. Se vuelve a poner en el interior a comienzos de otoño.


Existen unas 20 especies distintas de jazmines, todas originarias de países subtropicales o templados. El de floración estival, Jasminum officinale, es bien conocido al aire libre. La especie de interior , J. Polyanthum, procede de China y fue introducida por primera vez en 1891.


La floración de los jazmineros ocurre desde Enero hasta marzo, donde aparecen hermosos racimos de flores blancas y tienen el típico perfume dulce del jazmín. Para que un Jazmín esté en perfecto estado necesita una atmósfera húmeda ya que de no ser así se le pondrían los capullos de las flores de un color marrón claro, para evitar esto es necesario que la planta esté en una atmósfera lo más húmeda posible.





Cuidados del Jazmín, Jazmineros

Luz y situación: La necesitan en abundancia, sobre todo si están en el exterior. En interior no es conveniente que se expongan directamente a los rayos del sol.

Temperatura: No toleran el exceso de calor en invierno ya que no dejaría que la planta floreciese, unos 13 grados son lo ideal. En verano aguantan bien siempre y cuando haya humedad de ambiente, pueden tolerar los 25º sin problemas.

Riego del jazmín: Cuando están creciendo en al época de verano conviene regarlas cada 2 días y en invierno, cuando están en flor, cada 4 ó 5 días.

Observaciones: Es conveniente rociar la planta de agua, sobre todo cuando está en interior, pero no se deben mojar las flores ya que quedarían manchadas. No se debe usar abrillantador.

Dificultad: Con un invernadero y un poquito de experiencia es una planta muy fácil, sin invernadero requieren ser un experto

Las plantas bulbosas, Parte 2

Las Plantas Bulbosas se caracterizan porque el invierno lo pasan sin hojas, y cuando llega la primavera rebrotan de nuevo.

Hay varias especies que algunos autores no se las consideran Plantas Bulbosas porque en invierno conservan sus hojas: Agapanto, Lirio, Hemerocalis y Liriope. Y por tanto no cumple esa característica típica de las Bulbosas. Yo las voy a incluir aquí como Plantas Bulbosas.

Algunos ejemplos de cada uno son:

Bulbos
Tulipán, Jacinto, Narciso, Muscari, Azucena, Fritillaria, Iris, Azucena, Nardo, Tigridia, Hemerocalis, Hippeastrum, Nerine, Clivia, etc.


Cormos
Crocus, Fresia, Gladiolo, Ixia, etc.


Raíces tuberosas
Anémona, Dalia, Begonia, Cyclamen, Agapanto, Ranúnculo, etc.


Rizomas
Caña de las Indias, Cala, Lirio (algunos Iris), Convallaria majalis,...
Mediante las Fichas y las Listas que estoy preparando, las irás conociendo una a una con todo detalle.

La mayoría son muy fáciles de cultivar; ideales para los jardineros principiantes.

Su atractivo está en las vistosas y bellas flores que poseen. Las hay de prácticamente todos los colores y para todas las épocas del año.
Tienen una pega: en la mayoría de las especies, estas flores duran poco tiempo.


Épocas de floración

Voy a hacer un cuadro con cada especie de bulbosa y su época de floración además del color de la flor que tiene cada una. Mientras lo termino te doy estos datos:

• Primavera

Tulipán, Jacinto, Narciso, Lirio, Anémona, Fritilaria, Ranúnculo,...

• Verano

Begonia, Caña de las Indias, Dalia, Fresia, Gladiolo, Azucena, Crocosmia,...

• Otoño

Amarilis, Nerine, Azafrán otoñal (Colchicum autumnale),...

• Invierno

Ciclamen, Escila, Dicentra, Campanilla de invierno, Muscari o Nazareno (en climas cálidos),...

VIDEO: LAS MACETAS CUADRADAS

LAS PLANTAS BULBOSAS, Parte 1

De este grupo, la especie más conocida es el Tulipán, que es un bulbo. Hay muchas y preciosas variedades de Bulbosas. Cada año van saliendo al mercado unas cuantas nuevas.


Comenzamos con este artículo a estudiar estas espectaculares plantas. La verdad es que los aficionados a este mundo de la jardinería tenemos tanto donde elegir...

Se les llama Plantas Bulbosas a las que se cultivan a partir de cualquiera de estos órganos:

• BULBOS (Ej.: Tulipán)
• CORMOS (Ej.: Gladiolo)
• RAÍCES TUBEROSAS (Ej.: Dalia)
• RIZOMAS (Ej.: Cala)

Aunque el nombre de Plantas Bulbosas, se refiere más estrictamente a las de bulbo, en jardinería también se denominan Plantas Bulbosas a las que poseen cormos, raíces tuberosas o rizomas.

Los bulbos, cormos, raíces tuberosas y rizomas, son 4 órganos que están bajo tierra y que sirven para acumular las reservas nutritivas que fabrican las hojas. Es a partir de ellos de donde brota y se origina una nueva planta cada año.

Nolina, Beucarnea, Beaucarnea, Pata de elefante, Bocarnea

Nombre científico o latino: Beaucarnea recurvata

- Sinónimo: Nolina recurvata

- Nombre común o vulgar: Nolina, Beucarnea, Beaucarnea, Pata de elefante, Bocarnea.

- Familia: Agavaceae.

- Origen: México central.

- Altura: generalmente no se suelve ver con más de 1,5 m de altura, pero en su entorno natural existen ejemplares de más de 10 m.

- Es muy longeva, en España hay una en la provincia de Alicante (Elche) de casi 300 años de edad de 8 metros de altura y 3 metros de diámetro.

- Suele ser de un solo tronco poco ramificado, con la base más gruesa y de hojas delgadas y curvadas.

- El agua se almacena en la base del tronco.

- Hojas: muy numerosas y estrechas, de 2cm de ancho por 1-2m de largo, de color verde.

- Los penachos de hojas que salen en la parte superior surgen de unos botones laterales del tronco.

- Florece cuando la planta tiene más de 10 años, en primavera.

- Flores en panículas.

- Fruto seco e indehiscente.

- Se utiliza como planta de interior con bastante frecuencia.

- Le gusta el calor y la luz.

- No resiste el frío.

- En invierno, si es clima con heladas, meter en casa, en una habitación con poca calefacción y buena luz.

- Puede llegar a soportar bien la calefacción si se la pulveriza.

- En época de verano se debe pulverizar la planta con agua para que tenga humedad ya que si no las puntas de sus hojas se secan.

- Ha de pasar el invierno en un sitio fresco (mínimo 5ºC) y con poco riego.

- El sustrato ha de ser ligero y con buen drenaje para evitar el encharcamiento.

- Riego: poco, sobre todo cuando el tronco ya es leñoso; de jóvenes el tronco es suculento y necesita más agua.

- Por exceso de riego la planta muere con facilidad.

- La cadencia del riego debe ser de 15 días en primavera y verano (el sustrato debe estar seco entre riego y riego).

- En invierno se debe regar una vez al mes, depende del clima donde se esté desarrollando la planta, en algunos casos no debe regarse en todo el invierno.

- Sustrato: estándar para cactus. Los ejemplares jóvenes necesitan una tierra nutritiva y riegos más frecuentes en verano, no así los adultos que ya tienen el tallo leñoso.

- Es aconsejable un cambio de maceta cuando se adquiere la planta; posteriormente no deben ser frecuentes. Un recipiente pequeño porque curiosamente el desarrollo de la planta parece ser mejor si las raíces están apiñadas.

- Es una planta resistente a los ataques de los insectos, puede tener ataques de ácaros y cochinilla.

- Multiplicación: semillas en cama caliente, pero es difícil y largo. Separación de vástagos en primavera.

clavellina

Nombre científico o latino: Dianthus plumarius

- Nombre común o vulgar: Clavel coronado, Clavellina, Clavelina de pluma

- Familia: Caryophyllaceae.

- Origen: Europa y Asia.

- Planta perennifolia, cespitosa.

- Hojas: alargadas, extendidas y levemente grisáceas.

- Flores: medianas, simples o dobles reunidas en número de 2-3; rosados, purpúreos o blancos; muy florífera.

- Época de floración: primavera y verano.

- Usos: es una excelente cubridora del suelo.

- Muy apreciada por su floración prolongada para vestir rocallas, muretes y pequeñas superficies.

- Apta para macetas.

- Luz: prefiere pleno sol, pero acepta sombra ligera.

- Proteger de heladas intensas. Tolera heladas suaves.

- Suelo: suelto y fértil. Si es ácido, subir el pH enmendánolo con la adición de cal.

- Regar cada 2 días en verano y semanal en invierno.

- Abonar con 200-300g/m de harina de hueso, al plantarla en primavera y 20g de triple 15 al año siguiente.

- Propagación: siembra o esqueje en primavera. También división de mata en primavera u otoño.

Consejos para el riego de plantas en tu jardín, Parte 1

1. Para aprender a regar es necesaria mucha observación y aprender de los errores. Es la labor clave en jardinería. Aquí tienes muchos consejos.

2. No se debe regar con calendario o por sistema. Ejemplos: 2 veces por semana, 3 riegos al mes, etc.. La frecuencia depende de muchos factores que habrá que ir viendo en cada caso. A saber:


3. A pleno sol siempre hay que regar más que en sombra.

4. Si azotan vientos secos deshidratantes, más riego que si está la planta protegida de ellos.

5. Un suelo arenoso es más seco que uno arcilloso que tiene más capacidad para retener agua. Piensa en la arena de la playa como extremo de suelo arenoso y su escasa capacidad de retención: riego más frecuente.

6. Unos climas son más lluviosos que otros.

7. En maceta hay que regar bastante más que plantadas en el suelo.

8. Un ejemplar grande transpira más que uno pequeño. O si tiene abundantes hojas.

9. Las especies originarias de climas húmedos necesitan más agua que las de climas secos. Por ejemplo: las Hostas quieren más riego que un Geranio.

10. En primavera y verano, cuando están en plena actividad, el consumo es mayor que en invierno.

11. Las especies recién plantadas piden más agua porque tienen un sistema radicular poco desarrollado aún. También los esquejes y las recién trasplantadas no les puede faltar la humedad en tierra.

12. Cuando una planta está en floración necesita un aporte extra de agua.

13. Por tanto, conoce las necesidades de cada planta.

14. Toca la tierra, incluso escarbando un poco, y comprueba qué humedad presenta.

15. Riega antes que muestren los signos de marchitamiento.

Jardín en armonía, parte 5

Plagas y enfermedades

¿Cómo PREVENIR plagas y enfermedades?

• Los insectos, hongos, bacterias y virus atacan preferentemente a las plantas débiles. Por tanto, para prevenir, nada mejor que tenerlas fuertes y vigorosas.

• Compra plantas de calidad, bien criadas, lozanas y con raíces no congestionadas.

• Inspecciónalas por si traen alguna enfermedad, plaga o herida.

• Las especies autóctonas son más resistentes a las plagas y enfermedades que las especies exóticas. Úsalas en tu jardín.

• Si la planta es de sombra, no la plantes al sol. Ejemplo, una Hosta se quema a pleno sol la mayor parte del día y estaría débil.

• Elige especies adecuadas a las características del suelo de tu jardín. Por ejemplo, la imagen de abajo es un problema de carencia de Hierro (clorosis férrica), generalmente causado por ser un suelo calizo combinado con especies suceptibles. Por tanto, en este tipo de suelos no plantes acidófilas como Hortensia, Gardenia, Azalea, Rododendro, Brezo, Camelia, etc..


Clorosis férrica


• Hay mezclas de césped para sombra, otras son más adecuadas para soportar mucho pisoteo, para resistir la sequía, etc. Siempre hay que elegir lo adecuado para que no sufra y sea presa fácil de los parásitos.

• Si en el entorno de tu jardín hay ataques del hongo Seiridium en setos o ejemplares de Ciprés, Macrocarpas o Arizónicas, no plantes estas especies, sino otras que no sean susceptibles al Seiridium porque ahí existe alto riesgo de infección. Es un ejemplo claro de medida preventiva.

• No plantes muy denso. Esto provoca competencia entre los individuos por el espacio, el agua, los nutrientes y al final resultan plantas débiles y delgadas, lo cual las hace más susceptibles a plagas y enfermedades.

• Si un hongo ha acabado con una planta infectando las raíces, no vuelvas a plantar lo mismo en el mismo sitio, o si lo haces, sustituye la tierra por otra.

• Es un error plantar un rosal en el mismo lugar que ocupó otro durante más de 6 años. La tierra contiene hongos y está "agotada".

• El riego excesivo acarrea la pudrición de las raíces y que se "malacostumbren" al riego, sufriendo cuando les falte un cierto tiempo. Tampoco deben pasar sed las plantas.

• Evita mojar las hojas y las flores puesto que favorecen el desarrollo de enfermedades. Riego al pie.

• El exceso de nitrógeno hace a las plantas más tiernas para los insectos, por ejemplo, los Ácaros (Araña roja) aumentan su ataque.

Fertilizante Ácaro

• Recoge y quema las hojas que hayan sido atacadas por hongos.

• Evita heridas y cortes en las plantas porque por ahí entran hongos como Botritis, Chancros en tronco y ramas, bacterias...

• Soluciona el enmarañamiento de árboles y arbustos mediante poda para mejorar la aireación e insolación del interior de la copa. Se reduce así la proliferación de hongos y otros patógenos.

• Desinfecta las herramientas de poda para no transmitir bacterias o virus de una planta a otra.

• Hay plantas que ahuyentan a las plagas a modo de repelentes naturales. No es efectivo 100%, pero constituye un complemento que ayuda. Por ejemplo, un jardín o huerto rodeado con algunas aromáticas como Salvia, Ruda, Romero o Lavanda; o entre el cultivo habitual, Menta, Estragón, Tomillo o Albahaca.


¿Como CURAR plagas y enfermedades?

• Emplea lo menos posible productos fitosanitarios o, si puede ser, nada. Razones:

Contaminan.

Suponen un cierto riesgo para animales y personas, especialmente para los niños pequeños que todo lo tocan y se lo llevan a la boca.
Las plagas se van haciendo más fuertes y resistentes.
• Emplea insecticidas y fungicidas que se usan en Agricultura Ecológica: Cobre (Caldo Bordelés), Azufre, Purín de Ortigas, Jabón de potasa, Bacillus thuringiensis (Insecticida biológico), etc..


• Nuestro objetivo no debe ser eliminar el 100% de los individuos, sino mantener la plaga dentro de unos límites aceptables.

• Mucha gente utiliza los plaguicidas como último recurso, para salvar las plantas en casos de infección o infestación grave. A veces es díficil prescindir de ellos, por ejemplo, ante la Mariposa del Geranio; o en climas muy húmedos, en primavera, para el Mildiu de la patata que si no se aplican fungicidas, lo coge casi siempre.


Caldo bordelés

• Somete a las plantas, incluidos los árboles, a una ducha con agua a presión con la manguera para tirar al suelo insectos.
• Repasa las plantas y captura a mano todo lo que puedas: escarabajos, orugas, gusanos, caracoles y babosas... Quita Cochinillas.

• Podas de saneamiento

Para que no se extienda un mal, poda las partes afectadas. Ejemplos: el hongo Seiridium que afecta a Ciprés, Macrocarpa y Arizónicas; la Grafiosis del Olmo; el hongo Botritis, si no se quitan hojas y ramas podridas se propaga al resto de la planta. etc..

Seiridium

• Feromonas

Son sustancias oloríficas emitidas por los insectos, por ejemplo, de tipo sexual. Hoy se sintetizan químicamente feromonas sexuales de multitud de especies que constituyen plaga. Se usan con distintos fines:

Para capturar machos.
Para confundir a los machos y que no se apareen.
Para seguir la evolución de una plaga.


• Trampas cromáticas
Trampa azul para Trips y trampa amarilla para Mosca blanca y Pulgones. Las placas se recubren con un pegamento y quedan adheridos los insectos.


• Lucha biológica

Todas las plagas tienen enemigos naturales que hay que proteger y favorecer. Recolecta insectos de este tipo y distribúyelos. También los venden empresas especializadas.

Como ejemplo de insecto parasitoide podemos poner a las avispillas que ponen sus huevos dentro de pulgones y se lo van comiendo por dentro.


Aves insectívoras. Para favorecer su presencia puedes poner comederos, bebederos, nidos artificiales para pájaros y plantar una gran variedad de flores.

ENEBRO

Repartido por casi todo el hemisferio norte, el enebro es un arbusto perennifolio de la familia de las cupresáceas, con corteza parda y lisa, que es muy utilizado como planta ornamental en jardines y parques. En el paisajismo es una especie muy versátil, que puede formar setos o incluso árboles no demasiado altos en forma de columnas, aunque también puede utilizarse como planta cubresuelos como alternativa al césped.

La investigación en botánica y jardinería ha dado lugar a innumerables variedades de enebro, que se adaptan a casi cualquier necesidad del jardinero. Aunque puede alcanzar hasta los 10 metros, en forma de árbol, lo habitual es que no pueda alzarse más de 3 m. de media. Su crecimiento es bastante lento y sostenido.

Sus hojas no son planas, sino ligeramente redondeadas y además muy ásperas, formando verticilos de tres en tres. Sus flores se agrupan en formas cónicas y brotan dos veces al año: en invierno y primavera. Las frutas, muy abundantes, tienen aspecto de baya de color violáceo.

Suelos y riego

Resistente a todo tipo de condiciones atmosféricas, es una planta muy agradecida que se adapta a cualquier tipo de suelo, aunque se desarrolla mejor en terrenos pobres, ácidos y calizos. Soportan bien la sequía y prefieren zonas soleadas, a cielo abierto, con poco volumen de vegetación a su alrededor.

Para cultivar un enebro podemos multiplicarlo mediante semillas, o bien por acodo o esqueje (para recurrir a este tipo de técnicas, hay que cultivar a principios de primavera). Las plagas más frecuentes del enebro son las cochinillas y la araña roja.

Usos

El enebro ha sido desde antaño muy útil al hombre desde distintas vertientes. Su madera se utiliza en ebanistería para muebles y objetos de decoración. Por otro lado, sus hojas sirven para elaborar tisanas con propiedades diuréticas. El alcohol que se obtiene de las bayas sirve para destilar ginebra.

Fundamentalmente se recurre a este árbol-arbusto para la jardinería ornamental, ya que admite bien la poda y se pueden realizar curiosas formas con su denso follaje. Se pueden crear siluetas y figuras cónicas que ofrecerán una distinguida elegancia al jardín. Se poda en primavera y otoño.

COMO EVITAR PICARNOS AL TRASPLANTAR UN CACTUS

Recurrir al ingenio para evitar las espinas

Manipular cualquier cactácea es complicado siempre y cuando se quiera realizar dicha labor sin sufrir el inoportuno y molesto pinchazo de turno. Normalmente los cactus no necesitan ser cambiados del recipiente original de compra salvo que se hayan adquirido ciertamente pequeños y quiera trasplantarlos a otro recipiente mayor para que éstos puedan seguir con su crecimiento.

Para no forzar la acción del trasplante y evitar así realizar presión sobre las espinas de cualquier cactus, lo primero que hay que hacer siempre es dar unos toques secos alrededor de todo el recipiente, favoreciendo así que la tierra se despegue de la maceta.

Cuando la planta ya no está adherida al recipiente puede extraer el cactus volteándolo sobre un viejo colador que no use o utilizando una abrazadera de fijación ajustable de las que utiliza con las trepadoras o arbolitos pequeños.


Utilizar guantes de cuero o servirse de la ayuda de una hoja de papel doblada en varios pliegues también es otra forma de trabajar con cactus con la seguridad de que no se va a picar.

De ambas maneras podrá retirar la tierra de las raíces y manipular como necesite la planta sin la necesidad de sufrir un piquete alguno. El resto de la acción de trasplante se realiza de la misma manera que en cualquier otra planta.

Jardín en armonía, parte 4

Acolchado

El acolchado o mulching consiste en recubrir el suelo del pie de las plantas con distintos materiales, a modo de capa de 5 a 15 cm de espesor.


• Materiales para acolchado o mulching:

- Cortezas de pino trituradas
- Acículas de pino
- Turba, mantillo, compost
- Hojas
- Hierba
- Gravas y guijarros de colores
- Puzolana volcánica negra
- Paja, serrín...


Cortezas de pino

• El acolchado ahorra trabajo porque hay que regar menos al conservarse la humedad de la tierra, salen menos hierbas y no hay que labrar el suelo.

Hierbas adventicias

• Antes de plantar o sembrar labra bien el terreno y saca a mano todos los estolones, bulbillos y rizomas que encuentres.

• Algunas hierbas espontáneas resultan hermosas cuando florecen y se pueden dejar.
• Evita el uso de herbicidas.
• Las Hierbas Perennes que rebrotan una y otra vez, agótalas a base de escardas con la azada cada vez que salgan, se irán debilitando progresivamente y cada vez habrá menos.

• En árboles y frutales es preferible segar las hierbas dejando los restos como acolchado que aportarán nutrientes y vida a la tierra.

• El acolchado en la base de las plantas con cortezas de pino, paja, compost, estiércol, turba, grava, etc. es otro método para evitar los hierbajos.

• Una malla antihierba es muy útil para macizos de arbustos, para rocallas, para jardines de cactus, en caminos de grava, etc.. El acabado estético se consigue cubriéndola con cortezas de pino, con chinos, con gravas...

• Cubre el suelo con Plantas Tapizantes que impiden la brotación

Césped

• El césped es el principal consumidor de agua del jardín.
• El césped requiere mucho mantenimiento: riego, abono, siega, perfilado, aireado, escarificado, resiembras, control de plagas y hongos.

• El césped está contraindicado en Jardinería Ecológica.

• Hay otras alternativas para cubrir el suelo:

- Plantas Tapizantes
- Masas de arbustos
- Cortezas de pino
- Gravas y áridos decorativos
- Pavimentos

• Si no vas a renunciar a él, destina una superficie pequeña, lo imprescindible para las necesidades familiares, quizás la zona central, alrededor de la piscina y algunas zonas más.

• Evita implantarlo en zonas marginales o con pendientes fuertes (taludes); mejor poner en esos sitios Plantas Tapizantes.

• Escoge una mezcla de césped que sea resistente a la sequía.

• Acostumbra al césped a poca agua para que sus raíces profundicen más. No riegues con tanta frecuencia.

• Menos césped significa menos uso de máquina cortacésped y desbrozadora para hacer los filos, de manera que se minimiza el consumo de combustible fósil y también la emisión de ruido y gases.

• Los céspedes también suelen tratarse con insecticidas, fungicidas y herbicidas. Por tanto, mejor evitarlos.

Crisantemo

De origen asiático, pero plenamente extendido por todo el mundo, el crisantemo es una flor hermosa y agradecida, cargada de simbolismo. En Occidente, donde también es conocido como San Vicente, es tradición utilizarlo como ofrenda floral en el Día de Difuntos, aunque no por ello deja de llenar con profusión y alegría los hogares como planta ornamental, tanto de interior como de exterior. En Asia representa la longevidad, por eso también es una flor ritual muy frecuente en determinadas ceremonias.

Los crisantemos ofrecen numerosas variedades aptas para todos los gustos. Sus inflorescencias son tan diversas que nos permiten elegir entre un gran surtido de colores y formas, así como plantear innumerables diseños para los arriates o bonitos ramos de flor cortada.

En general, esta herbácea se caracteriza por ser resistente y muy fácil de cultivar, y, aunque prefiere la luz de los exteriores, también se deja mimar si la cultivamos dentro de casa. Además, no necesita excesivos cuidados para conservar sus flores durante bastante tiempo.

Consejos de mantenimiento

Coloca la maceta en un lugar claro y bien ventilado, pero sin corrientes.
Cuidado con el calor: no resisten mucho tiempo en estancias calurosas.
Si ves que las flores no se abren es por falta de luz.
Debes mantener siempre el cepellón algo húmedo. Las flores se marchitan en cuanto les falta agua, pero ten cuidado con los encharcamientos.
Cuando las flores estén marchitas, elimínalas. De esta manera conseguirás que las nuevas duren más tiempo.
Pulveriza frecuentemente con agua tibia. Lograrás que las hojas y las flores estén frescas, principalmente si se encuentran en sitios con calefacción.
A mediados de la primavera puedes sacarla al exterior y tenerla prácticamente hasta el mes de octubre.
Con las atenciones adecuadas, conseguirás mantener la planta florida por lo menos diez semanas seguidas. Y si el lugar en el que se encuentra tiene temperaturas suaves, aún se prolongará su permanencia durante más tiempo.

Otros cuidados importantes
La luz es fundamental para el correcto desarrollo de los crisantemos, pero cuidado con la exposición solar directa: puede acabar quemando la planta. Asimismo, el calor y el frío son enemigos de esta especie. Necesita temperaturas medias entre 13 y 18º C.

Con la llegada del verano, es necesario incrementar la frecuencia de riego y abonar. Además, si la tienes en el exterior, no es raro que crezca mucho en altura, por lo que es buena idea podar de vez en cuando. Por ejemplo, corta las flores más altas y úsalas para decorar el interior de tu vivienda.

Se reproduce por división de mata o esquejes cuando comience a despuntar la primavera. Separa las matas y siembra las plantas individualmente, regando con moderación. Generalmente suelen enraizar sin problemas.

Rododendro

Rhododendron, del griego rhodon -rosa- y dendron -árbol-, es un arbusto de hoja perenne perteneciente a la familia de las ericáceas y originario de Extremo Oriente. En Europa alcanzó su esplendor como planta ornamental en la segunda mitad del siglo XIX. El género agrupa aproximadamente 800 especies, todas ellas de una elevada utilidad decorativa que, junto a las rosas, son los arbustos de flor más populares.

Sus hojas son verde oscuro, ovaladas, muy similares a las del laurel y las flores oscilan entre una amplia gama de tonos. Su floración suele tener lugar entre primavera y verano. Aunque algunos no superan los 50 cm. de altura, otros pueden llegar a alcanzar 3 metros, por ello son requeridos para proteger casas y terrazas.

Para un perfecto estado
El rododendro necesita para su óptimo desarrollo unos cuidados básicos:

Es preciso que se halle en suelos ácidos. Lo habitual es que el pH sea 5, aunque hasta 7 podrá sobrevivir. El terreno tiene que conservarse continuamente húmedo y ha de gozar de un buen drenaje.
Resiste muy bien un extenso abanico de temperaturas, aunque en casos extremos- tanto de frío o calor-, le provocaría la muerte. En invierno soporta hasta 0º y en verano 26º aproximadamente, con lo cual en los meses más cálidos se recomienda que esté a la sombra. El resto del año lo situaremos al sol.
Hay un abono especialmente indicado para plantas de suelo ácido, y además se debe agregar a la tierra quelato de hierro; con una cucharada bastará para regular el pH y evitar el riesgo de algunas enfermedades, como la clorosis.
En los casos en que lo queramos trasplantar de maceta, es conveniente dejar acabar la floración, que dura unos 20 días, para no perjudicar su crecimiento. Se recomienda abonar la tierra dos veces al año, normalmente se hará en primavera y otoño.
El riego es aconsejable que sea muy continuo y con agua sin cal; la más apropiada es la de lluvia. Pulverizaremos las hojas en los meses de verano, con cuidado de no mojar las flores.
No se podan, ya que motivaría una disminución en el número de flores en sucesivas temporadas. Sólo se permite hacerlo para retocarlas ligeramente y siempre después del proceso de floración.
Cómo se reproduce
La multiplicación de esta planta puede realizarse mediante:

Estacas: se enraízan con las estacas. Es el sistema más habitual de propagar los rododendros. El factor primordial es la temperatura, por ello es recomendable que se realice en invernaderos. Su crecimiento suele ser rápido y de calidad con este método.
Semillas: han de recolectarse cuando comienzan a abrir las cápsulas y se plantan en el invernadero entre el invierno y la primavera. Si las vamos a tener mucho tiempo almacenadas, ha de ser en un lugar seco. Para un resultado perfecto, es muy importante tener en cuenta factores como la temperatura y la ventilación. Crecen lentamente.
Injerto: tras practicarles el injerto, es preciso dejarlas reposar con una intensa humedad y una temperatura que fluctúe alrededor de los 20º. A medida que se van fortaleciendo, se trasplantan al suelo ácido donde germinan durante dos años.
Acodos: consiste en enterrar una planta sin separarla de la "madre" hasta que produzca raíces. En ese momento ya podremos desligarlas.
Cuidado con las enfermedades
El rododendro es muy susceptible de padecer plagas o trastornos. Entre las más frecuentes nos encontramos con la clorosis férrica -es debida a la escasez de hierro en el suelo y se combate aplicando quelatos de hierro-, la lepra -origina ampollas y un trastorno en el color de las hojas- y la acción de ciertos hongos, que consiguen pudrir las flores.

Respecto a las plagas, pueden producirse por multitud de insectos y parásitos como los gorgojos, orugas, cochinillas o la araña roja. Se recomienda el uso de acaricidas o insecticidas. En cuanto a los hongos, sus síntomas son una elevada sequedad, así como descomposición en las hojas. Han de combatirse con fungicidas.

Anota estas curiosidades

Los posos de café actúan como excelente abono para los rododendros y, en general, para las plantas que requieren suelo ácido.
Si las flores no se abren es porque hemos regado demasiado. Es mejor dejar descansar al arbusto.
Contiene un alto grado de toxicidad en sus componentes.
Se recomienda su uso como estimulante respiratorio.

JARDIN CON ARMONIA, parte 1

El mal cultivo de plantas ocasiona efectos negativos. Por ejemplo:

El empleo masivo de insecticidas, herbicidas, fungicidas, etc. impacta en el medio y hay riesgo para las personas y los animales.


El consumo excesivo de agua en el riego, especialmente para el césped y en regiones donde es un recurso escaso.


La utilización de nitratos (son fertilizantes altamente solubles) que se infiltran y contaminan aguas subterráneas o acuíferos.


La gran cantidad de residuos vegetales que se incineran o se llevan a vertederos sin aprovecharse.

Estos y otros problemas nos llevan a reflexionar y a plantearnos un nuevo concepto: LA JARDINERÍA ECOLÓGICA. Con esta denominación designamos modos de construir jardines y técnicas para mantenerlos de una manera racional y respetuosa con el entorno.

La Jardinería Ecológica intenta ahorrar agua, productos fitosanitarios y abonos; fomenta hábitos y actitudes que contribuyen a la conservación y protección del medioambiente y de la salud.


Criterios básicos de la Jardinería Ecológica

1. Diseño del jardín
2. Riego
3. Abonado
4. Acolchado
5. Hierbas adventicias
6. Césped
7. Plagas y enfermedades




1. Diseño del jardín

Utiliza preferentemente plantas autóctonas. Por ejemplo, si vives en un clima de tipo Mediterráneo, especies como el Romero, Tomillo, Salvia, Espliego, etc., son todas ellas autóctonas. Hay centenares para elegir con diferentes formas, texturas, portes, colores, clima y suelo.

• La ventaja del uso de especies autóctonas es que requieren menos mantenimiento puesto que son más resistentes a la falta de agua, a los suelos, a las plagas, a las enfermedades, etc..

• Si dispones de poca agua para regar, Cactus y otras Crasas son las más duras.
• Según las características fisico-químicas del suelo (textura, pH, riqueza en materia orgánica, etc.) elige las especies más adecuadas a él. Por ejemplo, si resulta que tu suelo es calizo (por ejemplo, pH 8), no te empeñes en plantar una Azalea que exige suelo con pH ácido, menos de 6,5, intentando bajar el pH original de 8; es ir contracorriente.

• Agrupa las especies en el jardín según sus necesidades de agua:

Una zona seca donde estén juntas las especies autótonas y xerófitas.

Una zona de riego medio donde se agrupan plantas con necesidades medias de agua.

Una zona húmeda para las que precisen riego regular (si es que las incluyes en el jardín, puede ser todo de "zona seca").

• Para ahorrar agua protege del sol con sombra: árboles o una pérgola con trepadoras.

• Protege del viento, ya que es otro secante para las plantas. Setos, masas de árboles, vallas, lámina de brezo, cañizos, etc..

• No plantes demasiado apretado, dales espacio a las plantas para que se desarrollen bien de acuerdo a su tamaño.

• Crea grupos y macizos similares a los que la Naturaleza forma en el campo. Los grupos tupidos de plantas crean microclimas para retener humedad, dar sombra al suelo, proteger las plantas pequeñas del viento y evitar malas hierbas.

• En los bordes del césped que es donde cae más agua, aprovéchalo para plantar la que más agua necesiten.

• Usa Plantas Tapizantes, también llamadas Alfombrantes, para cubrir el suelo.

• Utiliza materiales naturales, baratos y duraderos en la construcción del jardín. Por ejemplo, las ramas gruesas y troncos pueden servir para decorar.

• Coloca farolas y balizas fotovoltaicas que se alimentan de energía solar.

LABORES BÁSICAS DE JARDINERÍA

1. PLANTAR

• No plantes demasiado apretado, dales espacio a las plantas para que se desarrollen bien de acuerdo a su tamaño.

• Excava hoyos amplios; saca todas las malas hierbas que puedas y mezcla la tierra con un abono orgánico, por ejemplo, estiércol, mantillo, compost, turba, etc. En lugar del abono orgánico puedes emplear abono mineral (fertilizante químico), pero sólo como alternativa, ya que es preferible el primero en el momento de la plantación.

• En el caso de los árboles, no olvides clavar y sujetar el ejemplar a un tutor firme para que se mantenga vertical.


Plantación


Entutorado









2. REGAR

• Para saber regar las plantas es necesaria mucha observación y aprender de los errores.

• Durante el primer año desde la plantación no descuides el riego porque todavía las raíces son poco profundas.

• Riega por la mañana temprano o al atardecer, no con el sol en todo lo alto.

• Aporta más agua si la planta está a pleno sol o si está expuesta a los vientos.

• No mojes las flores porque durarían menos.

• Siempre es mejor quedarse corto a pasarse.












3. ABONAR

• Todos los años debes aportar a todas tus plantas (árboles, arbustos, rosales, flores, césped, etc.) algún tipo de abono.

• Puedes abonar sólo a base de abonos orgánicos, como estiércol, mantillo, compost, humus de lombriz, guano, turba..., pero lo mejor es usar un abono orgánico combinado con un abono mineral.

• El abono orgánico se hace en invierno u otoño, extendiendo en el suelo una capa de 2 ó 3 cm (si es guano, menos); luego se entierra ligeramente con la azada. Una vez el mes o cada dos meses (en invierno, nada), esparce un puñado de gránulos de fertilizantes minerales convencionales en la base de las plantas, por ej., Nitrophoska. Si usas los llamados fertilizantes de lenta liberación, los nutrientes los suelta poco a poco, a lo largo de 3 meses o más, y es suficiente con una aplicación en primavera y otra en otoño en lugar de un poco cada mes.

• Te recomiendo, por último, que añadas a la tierra, o que pulverices sobre las hojas, quelatos de hierro y otros micronutrientes con el fin de prever la carencia de Hierro y así tener hojas más verdes. Esto hazlo una vez al mes.

• El césped abónalo con 3 aplicaciones/año.


Abono orgánico



Abono mineral



Quelatos de hierro







4. ELIMINAR MALAS HIERBAS

• Si quieres tener un jardín libre de malas hierbas, toma nota de los siguientes consejos:

• En macizos de arbustos, rocallas, jardines de cactus, caminos de grava, etc., antes de plantar, coloca una malla antihierbas. Sobre la malla extiende cortezas de pino, chinos o gravas de colores para conseguir un acabado estético.

• Otra opción son los acolchados o mulching. Consiste en recubrir el suelo al pie de las plantas con cortezas de pino, grava, paja, mantillo, turba, mantillo, compost... Muy eficaz para que no germinen semillas.

• Las Hierbas Perennes como la Grama, Juncia, Cañota, Correhuela, etc. son difíciles de erradicar porque rebrotan una y otra vez. Si las arrancas a mano o con azada, teniendo constancia, se irán debilitando y cada vez saldrán menos sin necesidad de recurrir a los herbicidas tipo Glifosato.

• Riega el día antes de deshierbar para que el terreno esté húmedo y así extraer las malezas con más facilidad.



Malla antihierbas


Cortezas de pino


Grama





5. PODAR

• Los árboles, arbustos, trepadoras y rosales se podan en invierno, pero a lo largo del año también se pueden, y se deben, hacer intervenciones ligeras para eliminar elementos indeseables tales como:




- Ramas secas, rotas, enfermas.
- Ramas que estorben el paso de personas.
- Ramas que hayan crecido mucho (chupones).
- Rebrotes que hayan podido surgir desde la misma raíz.
- Flores y frutos pasados.
- Ramas que hayan salido totalmente verdes en las plantas variegadas. Si no lo haces, irá perdiendo el variegado amarillo o blanco de las hojas.


• Los setos formales precisan al menos 2 recortes al año, pero en climas más suaves, de tipo Mediterráneo, serán necesarios entre 3 y 5 para mantenerlos perfectamente perfilados.



• Las Plantas Vivaces y de Temporada si están larguiruchas y poco densas se deben recortar ligeramente las puntas de los brotes para provocar que se desarrollen tallos laterales y hacer una mata más compacta y ramificada. Así darán más cantidad de flores.

• Orégano, Menta, Melisa, Lavanda, Tomillo, Salvia, Santolina... recórtalas tras la floración para provocar un nuevo desarrollo sano; si no, se harán leñosas.





6. CONTROLAR PLAGAS Y ENFERMEDADES

• Si cultivas tus plantas correctamente, con su riego, su abono, luz suficiente, etc., estarán fuertes y vigorosas y serán mucho más resistentes a los ataques de plagas y enfermedades.

• Inspecciona con frecuencia las hojas para descubrir la presencia de parásitos o cualquier signo de enfermedad. Cuanto antes los descubras, más fácil será su control.

• Atención a las plagas más frecuentes como son el Pulgón, la Cochinilla y la Mosca blanca.

• Si el año anterior ha habido fuertes ataques de alguna plaga u hongo, es lógico que vuelva a repetirse, por tanto, debes tratar preventivamente con insecticidas o fungicidas.

• Trata preventivamente los rosales una vez al mes con fungicida para evitar hongos como Oidio, Mildiu, Mancha negra y Roya.

• La Mariposa del Geranio hay que combatirla pulverizando cada 15 días; se vea síntoma o no.

• Captura a mano escarabajos, orugas, gusanos, caracoles, babosas... éstos últimos por la noche después de una lluvia o riego.

• Puedes usar Mariquitas para controlar parcialmente el Pulgón. Recoge todas las que veas (adultos y larvas), mételas en una caja y distribúyelas por las plantas atacadas de Pulgón.

• Corta y quema las hojas que hayan sido atacadas por hongos.

LA LUNA Y LAS PLANTAS

La luna está relacionada con el devenir de numerosos procesos que suceden en la naturaleza.

Según la tradición, estos son algunos de los trabajos jardineros que se recomiendan hacer según las fases lunares. No hay una evidencia científica contundente, pero ahí quedan para quien quiera probar y sacar sus propias conclusiones.

Luna Nueva

- Eliminar las malas hierbas.

- Quitar las hojas marchitas.

- Aplicar fertilizante a las plantas de hoja verde.

- No regar las plantas de interior.

- Resulta favorable para abonar y arar el suelo.

- Optima fase para la siembra de césped si se acompaña de tiempo lluvioso.

- Los árboles de hoja redonda, se plantan en Luna Nueva y los de hoja larga, en Menguante. Y lo mismo en cuanto a su poda.


Cuarto Creciente

- Es la fase más propicia para cultivar los terrenos arenosos, limpiar las hojas, podar, abonar y plantar cualquier variedad de planta de flor.

- Las plantas abonadas y cuidadas en esta etapa crecen más rápidamente.

- En cambio, es poco recomendable regar las plantas de flor durante esta fase.


Cuarto Menguante

- Podemos quitar las hojas marchitas.

- Regar por abajo la planta de flor y pulverizar la planta de hoja verde.

- Es la mejor fase para realizar trasplantes y acabar con los insectos y las malas hierbas.

- Esparcir estiércol en menguante.

- Todas las verduras que crecen bajo tierra se tienen que sembrar en menguante. Maíz, tomate, alubia, en luna nueva.


Luna Llena

- Invita a la recolección.

- También es un buen momento para fertilizar las plantas y regar.

- Transplantar las plantas de interior.

SI DESEAS VER EL CALENDARIO LUNAR MES CON MES ENTRA A LA PÁGINA:http://leotarothoy.blogspot.com

ALCATRAZ

Cala, Lirio de agua, Alcatraz, Aro de Etiopía, Cartucho, Lirio Cala

Nombre científico o latino: Zantedeschia aethiopica

- Nombre común o vulgar: Cala, Lirio de agua, Alcatraz, Aro de Etiopía, Cartucho, Lirio Cala

- Familia: Aráceas.

- Origen: Región del Cabo, Sudáfrica.

- Etimología: Género dedicado al botánico italiano G. Zantedeschi, que vivió entre el siglo XVIII y el XIX.

- Planta vivaz que vegeta a expensas de un tallo carnoso subterráneo que rebrota cada año.

- Se cultiva principalmente por sus espatas, que son órganos decorativos semejantes a pétalos, que rodean el espádice, es decir, el órgano floral erecto, de color amarillo.

- Estas espatas aparecen en primavera hasta otoño.

- Agradablemente perfumadas.

- Las hojas son lustrosas, de bordes ondulados, aguzadas hacia la punta y con la nervadura central bien pronunciada.

- Aunque no siempre fructifica, la planta produce unas bayas, contenidas en el cáliz, de color amarillo pálido.

- Los productores las cultivan en grandes cantidades porque se utilizan principalmente para la decoración en Pascua y como flor cortada en ramos.

- Usos: la cala es una planta semiacuática, por lo que puede ser cultivada en maceta, manteniéndola parcialmente sumergida en agua.

- Muy buena para el borde del estanque, con los "pies" en agua.

- En arriates y rincones húmedos y a la sombra o semisombra.

- Se cultiva también en maceta como planta de interior.

- Se emplea para dentros de flor cortada.

- Luz: con el exceso de sol se resiente, especialmente en climas calurosos. Su exposición debe ser de sombra o semisombra.

- La menor intensidad de la luz en ambientes interiores influye en una menor floración y mayor desarrollo de las hojas, las que por cierto también forman parte de su calidad ornamental.

- Temperaturas: agradece los climas suaves que no llegan a helar.

- Puede soportar unos cuantos grados bajo cero. Si está en maceta, es mejor no correr riesgos y meterla dentro en cuanto surja la primera helada.

- En zonas donde durante el invierno hay heladas, las plantas sobrevivirán en el exterior, siempre y cuando las macetas estén completamente sumergidas dentro del agua. Sin embargo, el modo más seguro de que sobrevivan durante esta estación es ponerlas en un invernadero o mantenla dentro de casa, en un lugar fresco y, partir de entrada la primavera, situarla en el exterior.

- Durante el invierno conviene mantenerla a una temperatura mínima de 10ºC para las plantas que han pasado el verano en interior.

- Terreno: tierra normal de jardín, con arena, turba y abono orgánico.

- Riego: riego abundantemente durante la floración, con una disminución paulatina hacia el otoño.

- Buena planta para principiantes que gustan de regar mucho.

- La Cala se riega bastante cuando está en crecimiento y en floración, pero después de florecer debes mantenerla completamente seca, es su periodo de reposo. Entonces las hojas se pueden marchitar y es algo normal. Aplica poco a poco más agua cuando aparezca el follaje.

- Abonado: el suelo debe ser normal de jardín, enriquecido con fertilizante orgánico. Abone cada 15 días en época de floración.

- Aplique un grueso acolchado en la base de la planta durante el invierno en las zonas de inviernos secos y fríos.

- Cortar las flores marchitas para favorecer la floración.

Plagas y enfermedades de la Cala:

- PLAGAS

- No es una planta que se vea afectada por demasiadas plagas; en ocasiones, pulgones.

- La humedad que requiere el cultivo de la cala atrae a caracoles y babosas. En caso de que éstos aparezcan aplique algún molusquicida o captura manual.

- ENFERMEDADES

- MANCHAS EN LAS HOJAS

- Varias especies de hongos pueden producir en las hojas manchas de diferente aspecto y tamaño. Es frecuente el ataque de Phyllosticta y Colletotrichum. Las hojas más infectadas se deben cortar y quemar, siendo raro tener que recurrir a fungicidas.

- PODREDUMBRE DE LA RAÍZ

- Se manifiesta por el amarilleo y la marchitez de las hojas inferiores, o sea, las más viejas. Finalmente muere la planta. Si la planta llega a florecer, las flores suelen quedar deformes.

- El hongo causante es Phytophthora richardiae u otros hongos del suelo como Rhizoctonia, Sclerotinia sclerotiorum, etc.

- BACTERIOSIS

- Es una enfermedad causada por bacterias. Se inicia con el amarilleo de las hojas, seguido de una necrosis lenta de dichas hojas. Podredumbre blanda de olor fétido en los bulbos.

- Arrancar y destruir las plantas enfermas, cuidando de no dejar restos de raíces.

- VIROSIS

- Puede ser atacada por virus. Los síntomas son el desarrollo raquítico de la planta con hojas pequeñas. Puede presentarse también en forma de "mosaico" o jaspeado con manchas o estrías de color verde pálido o amarillo en las hojas.

- Eliminar las plantas enfermas y tratar las sanas contra los pulgones, que son los que propagan el virus.

Propagación de Cala:

- Multiplique con semilla o mediante división del rizoma cada 2-3 años en primavera.

- Cualquier sección del tallo subterráneo se puede utilizar para la reproducción. El fragmento debe plantarse de 10 a 15 cm de profundidad, en posición horizontal.

AMARILIS

Amarilis (nombre científico Hippeastrum) es una planta originaria de Argentina y Brasil de la Familia Amarilidáceas.


Amarilis es el bulbo que mejor se adapta al interior y puede florecer año tras año; eso sí, siempre que se respete un periodo de reposo de unos 2 meses sin riego ni abono y en lugar fresco y oscuro.


Amarilis ha sido objeto de un sinnúmero de hibridaciones. Las más conocidas son las variedades de flores grandes en tonos rojo, rosa, salmón, naranja y blanco. Algunos ejemplos de variedades son: 'Red Lion', 'Orange Souvereign' y 'Floris Hekker'.


Amarilis (Hippeastrum vittatum)


Existen flores multicolores, tanto rayadas como ligeramente moteadas. Hay incluso variedades enanas, de flores pequeñas y de flores dobles.


Plantación

Puedes comprar Amarilis ya con flores o cultivarla a partir de un bulbo.


Si optas por el bulbo, cómpralo entre septiembre y noviembre (Hemisferio Norte).


Si guardas el bulbo temporalmente antes de la plantación, colócalo en un lugar fresco (± 9°C).


Planta en una maceta de tamaño sólo un poco mayor que el bulbo. Ten en cuenta que se desarrolla y florece mejor en una macetita estrecha. Si eliges un recipiente mayor, planta 3 bulbos.


Colócalo de forma que quede enterrado en 2 tercios de su tamaño y la punta superior sobresaliendo del nivel del substrato.


Rellena con mantillo o turba y arena a partes iguales y riega.


Después de la plantación, coloca la maceta en un lugar cálido, puesto que para el desarrollo del tallo hace falta calor (± 20°C resulta ideal). Riega con moderación hasta que aparezca el tallo. Tardará 2 ó 3 meses en brotar y florecerá durante 1 mes aproximadamente.

CULTIVO DE AMARILIS

Luz:

Los ejemplares recién comprados y en flor necesitan un emplazamiento luminoso, pero protegidos del sol directo. Gira la maceta de vez en cuando para que reciba luz por todos lados.

Temperatura:

Amarilis es muy sensible al frío. En otoño-invierno temperatura fresca, pero nunca por debajo de +6ºC. En reposo, temperatura normal en exterior, hasta que vuelva a llevarse al interior a mediados de otoño.

Riego:

Cuando empiezan a brotar las hojas proporciona riegos escasos para ir aumentando hasta la floración. Mantén la tierra húmeda mientras esté en flor (2 ó 3 riegos por semana) e interrumpirlos por completo cuando se marchiten las hojas, ya que necesita pasar un período de reposo.

Abonado:

Cuando la planta esté floreciendo y emitiendo hojas, aporta un fertilizante líquido para plantas de flor cada 10 ó 15 días. Amarilis apreciará un abono con Hierro y Magnesio. Sigue abonando hasta que sus hojas se marchiten por completo para que el bulbo pueda acumular reservas. En invierno no precisa abono porque se desarrolla a partir de los nutrientes acumulados.

Reposo y conservación:

Haciendo lo que sigue a continuación durará años:

Corta las flores marchitas y el tallo floral cuando todas estén marchitas.


Sigue regando y abonando cada 10 días, aunque ya no tenga flores, para que acumule reservas. Mantén la planta en un lugar con mucha luz.


Cuando las hojas estén secas y lacias, córtalas a ras de la tierra. Ha llegado el momento del reposo anual.


El bulbo debes mantenerlo unos 2 meses seco, en lugar oscuro y fresco. No hace falta que lo saques de la maceta, pero sustituye la capa superficial de tierra por substrato fresco.


Cuando empiece a brotar necesitará más luz y calor.


Plagas y enfermedades:

Puede verse afectada por trips, ácaros, cochinillas, pulgones, caracoles, babosas...

Trasplante:

Amarilis sólo se trasplante a otra maceta cada 3 ó 4 años.

Multiplicación:

Por división a partir de bulbillos-hijo o cortando el bulbo en gajos, de 8 a 16 gajos, a modo de gajos de naranja. Plantar en otoño en arena o vermiculita. También se multiplica Amarilis por semillas.


fuente: infojardin

PALO DE BRASIL

Tronco del Brasil, Palo de Brasil, Palos de la felicidad, Drácena, Palo de agua, Árbol de la felicidad, Carey
Dracaena fragans 'Massageana'

Luz

El Tronco del Brasil (Dracaena fragans 'Massageana') quiere mucha luz, pero no sol directo.


Temperaturas

Dracaena teme al frío. En invierno, una mínima de +15ºC; aunque puede soportar temperaturas de hasta +5º. Le sienta mal las corrientes de aire y los cambios bruscos de temperatura día-noche.


Humedad

Gusta de una humedad alta. Si puedes, pulveriza el follaje con agua tibia 2 ó 3 veces por semana (siempre y cuando no esté al sol, en cuyo caso podría quemarse por el "efecto lupa"). O bien, pon la maceta en una bandeja con piedras mojadas. La falta de humedad provoca que se sequen las puntas, por lo que conviene pulverizar el follaje frecuentemente.


Riego

Mantén el sustrato ligeramente húmedo, sin que quede empapado. En verano, 2 veces por semana es suficiente. En invierno 1 vez a la semana o cada 10-12 días.


Abono

Abonado en verano y primavera añadiendo cada 15 días un poco de fertilizante líquido diluido con el agua de riego.


Limpieza

Usa un paño húmedo para limpiar el polvo que se acumule en las hojas de Dracaena fragans.


Trasplante

Cada 2 ó 3 años a una maceta un poco mayor. La mejor época es en primavera. No te olvides de echar grava, piedrecitas o trozos de cerámica en el fondo para que drene bien y no se acumule el agua al regar.
Si es muy difícil de manipular debido a su tamaño, en vez de cambiarlo de maceta, renueva los 2 ó 3 centímetros superiores de sustrato por otro fresco.


Multiplicación

Reproducción cortando los brotes que aparecen en el tronco y plantándolos en macetas individuales. O bien, por trozos de "tronco" (tallo) en primavera y verano. Un método más: el acodo aéreo en primavera.


Consejo

Un punto fundamental para su conservación es que cuando florezca, que lo hace una o, como mucho, 2 veces en su vida, cortes la flor nada más marchitarse, ya que le resta mucho vigor a la planta.


Trastornos

- ¿Quemaduras marrones en las hojas? Sol directo.

- ¿Se quedan las hojas nuevas pequeñas o la planta no crece? Necesita abono.

- ¿Están las hojas amarillas y lacias? Estás regando demasiado.

- ¿Aparecen manchas marrones? Ha pasado frío.

- ¿Están las hojas descoloridas, perdiendo el color? Falta de luz y/o abono.

- ¿Hojas que se rizan hacia abajo, con los bordes amarillos y las puntas marrones? Tienes que regar más y aumentar la humedad pulverizando las hojas.


Plagas

- Araña roja: Son unas arañitas de color rojo y de 0,5 milímetros que apenas se aprecian a simple vista. El síntoma típico son punteaduras decoloradas y mates y manchas amarillas. Luego se secan y caen.

- Cochinillas: escamitas como lapas o como una borra algodonosa.

- Pulgones: Hojas enrolladas, deformadas, pegajosas y brotes atacados en Troncos del Brasil (Dracaena fragans 'Massageana').